Как правильно сделать фундамент под печь в доме своими руками?

Эксплуатационные свойства печей, плит и каминов во многом определяются качеством кладки, которое, в свою очередь, зависит от качества выполнения работы, применяемых материалов, соблюдения размеров и порядка выкладки кирпичей (порядовок), чистоты дымовых каналов. 

Особенности монтажа печи

Визитной карточкой любого загородного дома может быть не только внешний вид его фасада, но и наличие внутри печи. Установка печей в каркасных домах, как правило, имеет свои особенности. Основными расходными материалами для их возведения является кирпич и камень. Отделка осуществляется изразцами.

В проектах легких быстровозводимых жилых домах каркасного типа не предусматривается применение тяжелых строительных материалов, например, кирпича или железобетонных блоков. Главное преимущество таких конструкций – это их небольшой вес и минимальные затраты на обустройство фундамента. Печь-камин стандартной конструкции по своему весу может даже превышать вес самого каркасного дома. Поэтому ее обустройство желательно предусматривать еще на этапе разработки строительного проекта самого здания.

Фундамент

Согласно СНиП основание для печного оборудования не связывают с фундаментом самого здания. Т.е. печка в частном каркасном доме может устанавливаться как на ленточно-бетонную основу, так и на сваях.

Выбор типа фундамента зависит от желаемой практичности и продолжительности эксплуатации конструкции, а также финансовых возможностей хозяев жилого дома.

Как правило, основание для печи возводится на этапе обустройства фундамента для здания согласно строительному проекту. Если для изготовления общего фундаментного основания применяется ростверк, то его не привязывают к ростверку основания камина-печи.

Оптимальный вариант фундамента для печного оборудования – утепленная железобетонная плита, верхний уровень которой должен совпадать с черновой отметкой полового основания.

Под тяжелые печные конструкции фундамент обустраивается индивидуально, т.е. без привязки к основанию самого здания. Если по проекту предусмотрен свайный фундамент, тогда и печь для отопления в загородном каркасном доме возводится на сваях.

Кладка из кирпича

Топочное отделение печи-камина выкладывают из специального огнеупорного кирпича. Оно напрямую соединяется с дымоходом без обустройства отопительных оборотов. Дымоход соединяется с трубой, которая выходит наружу здания через кровельное покрытие.

Порядок возведения кирпичной кладки:

  • Предварительно на фундамент укладывается пергамент;
  • Первый ряд кирпичей устанавливается на ребро;
  • Из 2-3 ряда кладки выполняется поддувало или зольник;
  • Следующий шаг – укладка по всей длине топки колосниковой чугунной решетки;
  • Далее возводят стены топки. Для внутреннего ряда кладки используют огнеупорный кирпич, для наружного ряда – красный декоративный кирпич;
  • Завершенную конструкцию топки перекрывают стальными полосками, затем кирпичом. При этом в задней части или по центру обязательно оставляют отверстие, равное примерно размерам кирпича, для выхода дыма в дымоход.

Особенности дымохода

Установка отопительной печи в загородном каркасном доме предполагает обустройство дымохода для вывода дыма наружу здания. Толщина стен такой конструкции определяется целесообразностью.

Самым ответственным этапом возведения дымохода является его переход через межэтажное, чердачное покрытие и кровельный материал. Во всех случаях, чтобы предотвратить возгорание перекрытий, выполняется утолщение стенок дымохода – распушка.

На уровне первого этажа здания (ближе к потолку) в стенку дымохода встраивается специальная задвижка – шибер. Она необходима для регулировки тяги и перекрытия дымового канала.

Труба на выходе наружу через кровлю тщательно изолируется от влаги.

Расчет нагрузки

Минимальная толщина монолитного перекрытия, количество и сечение арматуры, а также другие параметры определяются, исходя из расчета нагрузок, воздействующих на конструкционный элемент.

Виды нагрузок, воздействующих на перекрытие:

  • Постоянные – те, что создает вес коробки здания, всех находящихся в строении перегородок, кровли
  • Переменные – могут меняться: это масса отделочных элементов, вес инженерных сетей, мебели, людей

Способность плиты перекрытия выдерживать определенные нагрузки напрямую зависит от толщины железобетонного монолита, а также сечения и количества арматуры, марки бетона. Чтобы перекрытие железобетонное монолитное могло выдержать нагрузку в 500 килограммов на квадратный метр, толщина должна быть 20 сантиметров.

Факторы, влияющие на точность расчетов:

  • Марка бетона
  • Размер расчетных усилий, которые воздействуют на единицу площади плиты
  • Толщина плиты из бетона
  • Ширина и длина плиты

В соответствии с просчитанными нагрузками определяют сечение арматуры, которая сможет воспринять усилия растяжения и изгибающие моменты. Самостоятельно выполнить расчет монолитного железобетонного перекрытия очень сложно, но можно попробовать использовать специальные формулы либо найти в сети онлайн-калькулятор.

Читайте также:  Печь из кирпича: правила проектирования, особенности кладки и чертежи

Когда рассчитывается монолитное перекрытие, толщина плиты очень важна. И далеко не всегда чем толще, тем лучше. Многое зависит от пролета – расстояния между колоннами или стенами. Обычно для частного дома перекрытия заливают толщиной от 15 до 20 сантиметров.

Если же планируется взять больше 18 сантиметров, решение обязательно должно быть обосновано точными расчетами, ведь пропорционально увеличению толщины плиты увеличивается нагрузка на нее. Таким образом, до того, как начинать проектировать и монтировать монолитное перекрытие, чертежи нужно составлять обязательно.

Варианты кладки с порядовками

Первый вариант: традиционная русская печь с высоким лежаком

Печь с лежакомПечь с лежакомРусская кирпичная печь

  1. Первый ряд закладывается сплошным, а для него готовится известковый раствор. Ряды с 2 по 4 формируют колодец, но требуется обеспечить отверстие для подпечья, которое будет расположено с фронтальной части. Кирпичи монтируются с разбежкой швов.
  2. 4й ряд является местом, где закладывается свод, установленный на фигурную опалубку. Желательно делать её из фанеры. Следующие 2 ряда монтируются с перевязкой, а на 8 свод замыкают.
  3. Ряды с 8 по 10-й закладываются в 1 кирпич. А в 11 завершается перекрытие холодной печурки. Затем засыпается песок таким образом, чтобы обеспечить уклон к задней части стены печи.
  4. В 12-ом ряду появляется устройство пода, представляющего собой сплошную конструкцию из кирпича. Его устанавливают на подготовленный песок. Поскольку эта конструкция и будет соприкасаться с пламенем, то для постройки желательно использовать тугоплавкий кирпич. Важно добиться максимально ровных поверхностей.
  5. 13-16 ряд закладывается для горнила с использованием ¾ кирпичей. При этом все элементы укладываются с перевязкой, но нет потребности в использовании раствора. Кирпичи стесывают на 45 градусов, чтобы составить замки.
  6. 17 ряд становится местом для очередного свода, от которого идет устье и задняя часть печи. Кроме того, здесь же монтируется варочная поверхность, которая устанавливается на кирпич, вмонтированный на ребро.
  7. В 18-ом ряду появляется стена печи, а поверхность между варочной поверхностью и отопительной частью постепенно заполняется песком с кирпичом. А в 19 снова появляется свод.
  8. На 20 ряду требуется заложить кладку, чтобы выровнять стенки печи и сузить отверстие над шестком. Отсюда же начинается сборка перетрубья.
  9. Свод закрывается на 22 ряду.
  10. А с 22 по 32 начинается составление перетрубья и дымохода.

Схема печи с лежаком

Вариант №2 Модернизированная «Теплушка»

Печь «Теплушка»Схема печи «Теплушки»

Вариант № 3. Упрощенная конструкция со щитом

Упрощенная кирпичная печьСхема упрощенной кирпичной печиСхема упрощенной кирпичной печи

Устройство и принцип действия

Каминопечь устанавливается на фундаментной плите, обустроенной на дренажной подушке из песка и щебня. Сооружение имеет две топочные камеры. Та, что формирует рабочую зону камина, имеет увеличенную высоту, и может быть оборудована стеклянной дверцей. Нередко она имеет изогнутую форму — таким образом удаётся увеличить площадь отражающей поверхности.

Схема движения газов внутри отопительного прибора совмещённого типа

Под топливника выполняется как в форме прямоугольника, так и трапеции. В последнем случае он сужается к задней стенке, которая выполняется наклонной, с небольшим порожком — каминным зубом или газовым порогом. Его назначение — удерживать нагар, который осаживается на стенках печной трубы. Над топкой находится дымосборник, который переходит в прямой газовый канал.

Топка имеет уменьшенные размеры и нижний поддув воздуха. В зависимости от конфигурации отопительного прибора, свод топливника оборудуют варочной поверхностью или же перекрывают кирпичной кладкой. Продукты сгорания от топки поднимаются в вертикальные каналы, обустроенные в соответствии со схемами голландских или шведских печей.

Внутреннее строение каминопечи

Устройство и принцип действия
Устройство и принцип действия

Чтобы не допустить попадание продуктов сгорания в помещение, дымовые каналы обоих приборов оборудуются задвижками, которые по мере необходимости перекрывают. Кроме того, дымоход снабжают дополнительной заслонкой, которая препятствует утечке тепла после полного прогорания топлива.

Как выбрать и приготовить место?

  • Площадка выбирается исходя из требований по удаленности от деревянных построек и преобладающего направления ветра.
  • Участок планируется, снимается верхний плодородный слой земли.
  • Производится подсыпка подушки из ПГС.
  • Подсыпка слоя речного песка.
  • Сооружение опалубки, внутри которой вяжется арматурный каркас.
  • Заливка плитного фундамента, выдержка для полного застывания бетона.

Подсыпка требуется для создания водопроницаемого слоя, который будет впитывать дождевую или талую воду. Такой вариант хорош при наличии пучинистых почв, имеющих сезонные подвижки из-за изменения уровня почвенных вод. Плитный фундамент как бы «плавает» на поверхности неустойчивого грунта.

Как выбрать и приготовить место?

При использовании свайного (свайно-винтового) основания площадка висит над поверхностью земли, что способствует просушке и большей долговечности материала. Сваи обвязываются несущим поясом — ростверком, который служит опорой для бетонной площадки. Отсутствие контакта с почвой, исключающее капиллярный подсос влаги, опора свай на плотные слои грунта делают вариант вполне удачным, тем более что никакого подвала, как правило, не требуется.

Читайте также:  Выбираем электроводонагреватель для квартиры, дома, дачи

Ленточный фундамент — это траншея с размещенной внутри опалубкой и арматурным каркасом, в которую заливается бетон. Траншея должна быть глубже уровня промерзания почвы, иначе ленту может разорвать или переломить при сезонных подвижках. Это условие может оказаться чрезмерно сложным при небольших размерах печи, но для крупных сооружений метод хорош и довольно экономичен.

Окончательный выбор фундамента делается после обследования состояния почвы, принятия решения о величине и конструкции площадки и самой печи и финансовых возможностей.

а) Самый лучший и простой способ.

При монтаже ж/б плит иногда возникают не кратности. То есть не удается полностью перекрыть все пространство дома, остаются дырки. Ниже рассмотрим как можно перекрыть пол метра без плит.

Итак, к примеру мы перекрываем первый этаж дома круглопустотными плитами. При раскладке плит у нас не хватает пол метра, чтобы полностью перекрыть этаж.

а) Самый лучший и простой способ.

Когда мы монтируем первую плиту, то мы отступаем 250 мм от края внутренней стены. Далее монтируем остальные плиты.

Между последней плитой и внутренней стеной тоже не хватает 250 мм. Другими словами мы разделили наши пол метра не кратности пополам по 250 мм и сделали их с двух сторон (дырки между стеной и плитой по 250 мм).

а) Самый лучший и простой способ.

Далее мы заполняем это пространство обычным шлакоблоком, тем же из которого выкладывали стены. Шлакоблок строим “тычком”:

а) Самый лучший и простой способ.

Шлакоблок не упадет, так как он упирается торцом (тычком) в плиту.

Нюанс: шлакоблок лучше всего строить дырками в бок, чтобы не снизу ни сверху не было дырок.

а) Самый лучший и простой способ.

Далее строится наружная стена и она зажимает выпущены шлакоблок. Для тех кто сомневается в прочности такого перекрытия пространства скажу, что этот способ применяем уже не один год, все хорошо работает.

Если вы уж сильно переживает за прочность, то можете усилить это место (где напущен шлакоблок) когда будите делать стяжку пола. Для этого необходимо положить сверху напущенного шлакоблока кладочную сетку или связать сетку из арматуры диаметром 6 мм.

Технология заделки щели

На первом этапе приобретаются необходимые материалы:

  • Базальтовая вата М 100
  • Шпатлевка термостойкая, например обмазка для каминов, печей производителя Емеля
  • Серпянка (рулонный сеточный материал).

Внутреннее пространство щели заполняется теплоизолятором, поверх него наклеивается серпянка, наносится тонкими слоями шпатлевка. Толстый слой будет отваливаться, поэтому лучше использовать материал в несколько заходов, дожидаясь высыхания предыдущего слоя в соответствии с рекомендациями производителя на упаковке. У каждого продукта срок эксплуатации отличается.

Вместо шпатлевки может использоваться термостойкий плиточный клей, который можно нанести в один прием. Материал (например, К-77 от производителя Парад) сохнет сутки, выдерживает экстремальные температуры 800˚С (троекратный запас).

Подробно о том, как заделывать щели говорится в статье .

Виды жаростойких шпаклевок

Почти у каждого производителя в ассортименте имеется жаростойкий продукт, предназначенный для ремонта, декорирования каминов, печей. Наиболее популярны следующие составы:

  • Lugato – термостойкость 1, 3 тысячи градусов, морозостойкость F 75, быстротвердеющий, набирает прочность через сутки, жизнеспособность раствора составляет ½ часа. Растапливать печь можно на следующий день, первый запуск должен быть медленным.
  • Sea lines – имеет стекловолоконный наполнитель, может использоваться для заделки щелей самостоятельно, без базальтовой ваты. Продукт выдерживает тысячу градусов, сохнет всего шесть часов
  • Brozex – материал Огнеупор имеет глиняную основу, после разведения имеет высокую пластичность, при отвердевании сохраняет форму (безусадочный), первый нагрев возможен через трое суток.

Выбрать можно любой состав. На каждой упаковке присутствуют рекомендации по нанесению, высыханию, эксплуатации.

После приобретения бани следует проверить теплоизоляцию, конструкцию «пирога» стен. Это необходимо для нормальной эксплуатации здания – при больших теплопотерях, отсутствии утеплителя в стенах баня будет экономически неэффективна. При долгом прогреве (выходе в режим) будет наблюдаться перерасход топлива, небольшое время пользования.

Дополнительно про обустройство бани рассказано в видео:

При тонких кирпичных стенах (полкирпича, кирпич без наполнения теплоизолятором) конструкция будет в зимний период представлять собой ледяную монолитную глыбу, которую очень трудно прогреть при периодическом режиме эксплуатации. Даже летом будет наблюдаться перерасход дров. Поэтому типовая конструкция этих построек должна иметь следующий вид:

  • Наружный силовой каркас – несущая кирпичная стена
  • Внутренний короб – из дерева с внутренним слоем базальтовой ваты либо экструдированного пенополистирола
  • Облицовка – традиционно используется декинг, вагонка, палубная доска, панели, блок-хаус.
Читайте также:  Как самостоятельно сделать чудо-печь, работающую на солярке

Деревянный каркас из бруса крепится к несущей стене кронштейнами для обеспечения воздушного зазора 15 см. причем, вентиляция межстенового, чердачного пространства должны соединяться. Утеплитель в решетках каркаса укрывается с обеих сторон:

  • Изнутри помещения фольгированными рулонными материалами (например, Пеноизол)
  • Снаружи между кирпичом и минватой гидроизоляционной мембраной.

Точно такой же пирог необходим на потолке парилки, моечной комнаты. Место прохождения трубы изолируется базальтовой ватой, на чердаке изготавливается специальная конструкция в виде короба, заполненного минватой, керамзитом, песком.

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Схема расстановки и высота

Высота полка в бане от пола зависит от выбранной разновидности. Стандартно стеллаж размещают вдоль одной стенки – или той, где нет окон, или расположенной сбоку от двери.

Схема расстановки и высота

Это необходимо для того, чтобы холодный воздух из нее при выходе и входе не разрушал атмосферы для тех, кто находится в парной. Выбор варианта, несомненно, зависит от хозяина. Но прежде чем принимать решение, лучше выслушать авторитетное мнение специалиста, чтобы сделать высоту полков правильно.

  1. Линейная конструкция – самая простая, и это стандартный вариант, который используется с наибольшей частотой. Она устанавливается под одной стенкой и представляет собой своеобразные ступени постепенно повышающимися градусами и консистенцией пара. Каждая полочка рассчитана на более выносливого посетителя. В парилке может быть два или три яруса, высоту нижнего полка рекомендуют делать не менее 50–60 см.
  2. В совокупности полки не должны быть выше 2 м, но делать такую высоту можно только в высоком помещении. Считается, что сиденье высотой менее 60 см некомфортно не только для сидящего на нем, но и для парильщика с веником. Он не сможет работать в полную силу.
  3. Высота полков в парилке любой русской бани варьируется от 30–35 см и до 60. Но нижняя граница приемлема только для невысоких сооружений. Сделать их слишком низкими означает доставить неудобство и гостям, и себе.
  4. Вполне рабочий вариант расположения – в виде буквы Г. Его обустраивают в углу, между смежными стенами – в виде одного полка, вешать который нужно на обе стены, на высоте не более 60 см. Он может быть двух- или трехступенчатым. Есть вариант обустройства верхнего и нижнего полков возле одной стены, а среднего – у другой.

Правила эксплуатации и уход

Аккуратное отношение к изделию увеличит срок эксплуатации.

  • Правильная первая топка – залог долговечности настила. Необходимо постепенно разжигать (сначала стружка и маленькие поленья) топку, и дать остыть на протяжении нескольких часов.
  • Следует исключить механические повреждения: сколы, царапины.
  • Во время хранения плиты может появиться ржавчина. Не стоит ее сдирать или пытаться убрать другими способами. Она исчезнет в процессе эксплуатации.
  • Не стоит перегружать устройство.
  • Необходимо следить за тем, чтобы влага не попадала на разогретый настил.

При правильной эксплуатации и должном уходе ваша плита послужит не один год.

Качество фундамента

Прочность фундамента зависит прежде всего от качества кирпича, песка, бетона и других используемых материалов. Они должны быть очищены и просеяны, так как с такими материалами работать легче, а результат получится качественнее. При появлении определенных трудностей необходимо посоветоваться с опытными специалистами. Необходимо также хорошо изучить типичный климат местности, потому что условия возведения строений в северной и южной частях страны разные. Они существенно влияют на выбор технологий и материалов строительства.