Как правильно топить печь длительного горения

Возможные проблемы — это появление задымления, вялое горение и неполное прогорание дров, недостаточный нагрев. Все это говорит об отсутствии нормальной тяги. И такой недостаток требуется «лечить» незамедлительно, так как  возникает немалая угроза здоровью и даже жизни людей. В этом случае и возникает вопрос о том, почему нет тяги в русской печи, и что необходимо предпринять, чтобы в кратчайшие сроки восстановить ее нормальную функциональность.

Русская печь и ее конструкция

Одной из причин недостаточной тяги вполне могут быть погодные условия. Это касается всех дровяных печей, вне зависимости от их конструкции.

Это сейчас кажется неправдоподобным, но печь для многих деревенских семей была не только «кормилицей», но и «метеорологом». По направлению столба дыма, горению углей, звукам, которые возникают при топке, опытные хозяева с достаточной степенью достоверности определяли только погоду на несколько дней.

Русская печь в интерьере деревенского дома.

Например, если атмосферное давление низкое, печь разгорается долго, а дрова горят вяло, так как тяга в дымоходе становится слабее. В этом случае дым, идущий в дымоход из топливной камеры, часто захлестывается на чело печи.

Русская печь и ее конструкция

Если при плохой тяге, возникшей из-за низкого давления, используются еще и сырые дрова, то едкий дым может заполнить все помещение. Все эти проявления в комплексе говорят о том, что назавтра будет дождливая и ветреная погода, а если за окном зима, то стоит ожидать метель, которая с очень большой вероятностью принесет оттепель.

Но бывалые хозяева, тем не менее, всегда умели отличить явления внешнего характера от неисправностей, возникших в самой конструкции печи. Есть масса других причин, напрямую влияющих на уровень тяги и, соответственно, на эффективность работы этого отопительного сооружения.

А чтобы разобраться с ними необходимо знать внутреннее устройство печи, хотя бы схематично. Иначе произвести ремонтные работы будет затруднительно.

Русская печь с дополнительной топкой позволяет использовать конструкцию для приготовления пищи в варочной камере, расположенной в передней части пода, не протапливая асе сооружение полностью.

Строение русской печи несколько сложнее, чем многих других отопительных кирпичных сооружений И, кстати, какой-то единой, «догматичной» схемы нет – даже у одного мастера-печника разные выложенные печи могут довольно серьезно отличаться. Так, например, печь может иметь дополнительную топку, расположенную под главным устьем или с боковой стороны, или обходиться без нее, обладать разным количеством печурок, отличаться размерами и расположением лежанки и  т.п.

Для того чтобы не запутаться в отделах печи, необходимо знать их расположение и названия:

Одна из распространенных схем конструкции русской печи

Русская печь и ее конструкция

Итак, конструкция русской печи состоит из следующих элементов и отделов:

1 — Вьюшка или задвижка, перекрывающая дымоходную трубу.

2 — Загнеток — вторая стенка перед входом камеру, расположенную под сводом.

3 — Запечье — поверхность печи, повернутая к стене дома.

4 — Заслонка — съемная стальная или чугунная дверца, закрывающая устье печи во время протопки, приготовления блюд или выпекании хлеба. Ее прижимают к стенкам загнетка.

5 — Зеркало — это передняя поверхность печи, отражающая тепло в помещение.

6 — Лежанка — спальное место, подогреваемое изнутри, от свода варочной камеры.

Русская печь и ее конструкция

7 — Опечье — нижняя часть печи расположенная сразу на фундаменте.

8 — Печурки — глухие отверстия-ниши, позволяющие сохранять и распространять тепло по комнате, более длительное время. В них часто ставится кухонная посуда, чтобы поддерживать приготовленные блюда в разогретом состоянии.

9 — Под — основание варочной камеры. Обычно делается с небольшим уклоном к устью.

10 — Припечье — деревянная пристройка к внешней стороне печи — зеркалу. Ее используют как лестницу для подъема на лежак, а также как полку для сушки обуви.

11 — Свод — это потолок варочной камеры выложенный в виде арки.

12 — Нижняя часть дымоходной трубы.

13 — Устье — это область пода, расположенная в его передней части, которая может выполнять роль варочной камеры.

Русская печь и ее конструкция

14 — Чело — торец пода, то есть нижней части варочной камеры.

15 — Шесток — выступающая вперед от общей поверхности стены часть пода.

Русская печь в процессе кладки. Выложено дно главного очага. Хорошо виден особый отдел внизу – подпечек.

Кроме перечисленных выше отделов, «классикой» русской печи обычно является подпечное пространств, которое так и называется – подпечек. Здесь хранится необходимый инвентарь, а также досушиваются занесенные с улицы дрова.

Что делать, если возникает обратная тяга в дымоходе — причины возникновения и способы устранения

Тогда тяга всегда будет нормальной, а отопительная система будет работать, как часы. Простым способом увеличения и поднятия тяги в дымоходе является удлинение трубы. Даже если ее высота и будет больше, чем указано в нормативных документах, это не будет нарушением, главное – не переборщить. Чересчур длинную трубу неудобно чистить и переработанное топливо выводится через нее хуже. В общем, во всем нужна мера.

Читайте также:  Гидропневмопромывка и гидропромывка систем отопления

Усилить тягу также можно:

  • взяв ветер к себе в помощники, можно монтировать ротационную турбину на конец трубы, однако температура выходящего воздуха не должна превышать двухсот градусов, поэтому наилучшим образом такое приспособление подходит для дымохода от газового котла;
  • на конец дымохода установив флюгер, чтобы он закрывал вход трубы от ветра и осадков, такие устройства идеально подходят для дровяных каминов и печей;
  • смонтировав вентилятор и моторчик для увеличения тяги за счет ветра: вентилятор будет активизироваться, если ветер слабый, а при сильном тяга увеличится автоматически.

Такие незамысловатые механические устройства способны помочь в решении проблемы отсутствующей или слабой тяги. Стоит лишь помнить, что для каждого конкретного камина или печи необходимо индивидуально подбирать устройство.

Почему возникает данный эффект?

Откуда она берется и кто виноват? Ну, самая частая причина – это ошибка в конструкции дымохода. Далее, не менее популярные «виновники» — это мусор в дымоходе, сильные воздушные потоки в трубе и даже определенное влияние атмосферных явлений.

Причина #1 — конструкция дымохода

В первую очередь имеет значение сама конструкция дымохода – у слишком высокой тяга всегда сильная, а у низкой – часто недостаточная. Оптимальная длина – чуть более 5 метров, тогда проблемы с тягой возникают редко и уж точно не из-за высоты трубы.

Также площадь сечения дымохода должна соответствовать печи – при слишком малых размерах сечения и одновременно при мощной печи большой объем продуктов сгорания попросту не может нормально уйти, достаточной тяги не создается. Как и несоразмерно объемный дымоход приведет к тому, что все тепло, как любят говорить в народе, «будет вылетать в трубу». И ни в коем случае нельзя, чтобы у дымохода были установлены трубы разных диаметров на разных участках – будет и сажа, и проблемы с тягой.

Почему возникает данный эффект?

Серьезное препятствием для движения дыма служит и неровная поверхность трубы – любые отложения уменьшают диаметр трубы, и печь растопить с каждым разом все сложнее и сложнее. Свои сложности создают и углы наклоны с поворотами дымохода – если в них постоянно скапливается сажа в углах, она тоже будет препятствовать нормальной тяге. Чтобы этого не произошло, при конструировании придерживайтесь стандартных норм – отвод 45°, поворот 90°.

Важна еще и сама форма дымового отверстия: круглая наиболее благоприятна для хорошей тяги, а вот с квадратной и прямоугольной чаще всего как раз и возникают проблемы. Так, в этих углах возникает дополнительное завихрение по углам, которое немного препятствует общему потоку и в общей сложности уменьшает тягу.

К слову, самая частая проблема плохой тяги – у металлических дымоходов. Их беда в том, что они быстро нагреваются, но также быстро и остывают, а холодный воздух всегда опускается вниз. Старые добрые кирпичные дымоходы в этом плане более надежны.

Причина #2 — нарушение вентиляции

Также отсутствие вентиляции в комнате, где топится печь, может привести к такой напасти. Проверьте и наличие сквозняков – не слишком ли они сильны? Такие вихри прямо в помещении могут «сбить с толку» направление дыма, как бы странно это не звучало. Кстати, интенсивные воздушные потоки в банях возникают часто из-за лестницы на второй этаж. Проследите за этим, и никогда не открывайте окна на лестничной площадке, если она намного выше уровня топки.

Обратите внимание также на вентиляцию, если у вас газовая колонка в котельне. Она все равно будет вытягивать воздух из помещения для горения, со временем образуется серьезный недостаток кислорода и возникнет критическое разрежение воздуха. Время от времени через дымоход будет врываться поток воздуха, колонка будет гаснуть, а помещение – задымляться. У вас именно такая ситуация? Еще глухо-герметичные пластиковые окна стоят? Срочно займитесь вопросом вентиляции.

Причина #3 — внешние факторы

Почему возникает данный эффект?

Попасть дым в помещение также может из-за высокой влажности на улице или сильном ветре. Или когда на улице уже явно теплее, чем в доме – все та же разница давлений. Если у вас причина в этом, вы непременно услышите неприятный запах гари. Просто откройте тогда окно и хорошо проветрите, пусть температуры немного выровняются.

И очень редко, но бывает, что причиной, почему нет нормальной тяги в дымоходе, служит ветер, который вызывает завихрения над крышей – если рядом по-особому расположены близлежащие постройки и рядом слишком ветвистые деревья. Или неправильно направлен оголовок по отношению к коньку крыши – и такое бывает.

И, наконец, играет роль и тот факт, где именно у вас размещен дымоход. Во внутренней части бани он хорошо влияет не только на отопительную способность системы, но и дает возможность поддерживать сильную тягу даже в морозы. А вот внешний, который проходит вдоль наружной стены, прогревается уже дольше и в нем нередко образовывается конденсат.

Как правильно топить печь. Советы специалистов

Несмотря на практичность газового и жидкостного топлива, камины и печи на твёрдом сырье по-прежнему востребованы. Знание того, как правильно топить печь дровами, крайне важно для пользователей, потому что неправильная их подготовка и приводит к повышенному расходу топлива, снижению безопасности топки и повышенной амортизации печи.

Читайте также:  Обзор котла длительного горения Polish Heat КО30ГК

Выбираем дрова

Ключевое требование к древесному топливу для печи – сухость. Сухой материал хорошо горит, даёт много тепловой энергии, не вырабатывает излишней сажи и конденсата, которые сокращают эксплуатационный ресурс печки.

Виды древесного сырья также отличаются по свойствам:

  • В плане выработки энергии и чистого горения лучше всего подходят лиственные породы: берёза, липа, дуб среднего возраста.
  • Осиновые дрова следует периодически использовать для очищения дымохода от сажи.
  • Дрова липовых, хвойных и плодовых деревьев не так эффективны для отопления, но хороши для растопки бани. Они выделяют в воздух эфирные масла и натуральные летучие соединения, которые имеют приятный аромат и оказывают лечебно-профилактическое действие на организм.

Чтобы топливо равномерно горело и отдавало тепло, следует подготавливать примерно одинаковые по толщине поленья (8-10 см).

Закладываем дрова

Человек, который знает, как правильно топить дровами, ответственно готовит первичную растопочную массу. Как правило, топка заполняется не меньше, чем на ¾ объёма. Закладка для розжига должна содержать легко возгораемые веточки, бумагу, древесную стружку, кору, бересту. Чтобы пламя хорошо зашлось от этой смеси, к ней нужно добавить поленья с тонкими и средними лучинами.

После успешного розжига закладывается основная масса из одинаковых поленьев 8-10 см толщиной. Слишком толстые дрова в маленькую топку лучше не класть – это снижает КПД выработки энергии. Желательно расколоть полено на два-три.

Обратите внимание, что кирпичные камины требуют больше дров и для розжига, и для основной топки, а в печах длительного горения догрузку древесного материала нужно проводить с расширенной периодичностью (раз в 4 часа, а не 2-2,5).

Правила топки русской печи

Как правильно топить печь. Советы специалистов

В русской печи необходимо регулировать поступление воздуха в топку с помощью задвижки и поддувальной дверцы.

Если дверца и задвижка слишком открыты, воздух выносит много тепла наружу, если излишне прикрыты – дрова плохо прогорают из-за недостаточного количества кислорода. После растопки дрова укладываются рядами вплотную друг к другу или с маленьким зазором.

Когда дрова разгорелись, закрывается топочная дверца, открывается поддувальная. Теперь налаживается подача воздуха с ориентировкой на следующие признаки:

  • В нормальных условиях пламя горит золотисто-соломенным оттенком без копоти и гула.
  • Гудение и большая яркость огня возникают из-за избытка воздуха – нужно прикрывать поддувало.
  • Слабое пламя и сильная копоть говорят о недостатке воздуха – увеличиваем тягу, приоткрывая задвижку.

Нюансы топки русской печи, важные для безопасности:

  1. Печь топится не больше 2,5 часов.
  2. Нельзя отправлять в топку жидкие горючие материалы, битум, крашеное дерево и пластмассу.
  3. Задвижку тяги закрывают только после исчезновения синего пламени над дровами. В противном случае возникает опасность отравления угарным газом.

Металлическая печь

Банные печи из металла оборудуются прямоточным отводом, обеспечивающим повышенную безопасность и обильный ход воздуха, поэтому первичная закладка очень быстро прогорает. Чтобы не было больших углей, нужно регулярно переворачивать крупные поленья.

Металлические печи для домов оснащают искривлённым дымоходом для повышенной отдачи тепла. Поэтому в них запрещено пользоваться горючими жидкостями для растопки. Иных особенностей в том, как топить печь дровами, нет, поэтому нужно следовать стандартным инструкциям.

Чтобы купить качественные дрова из берёзы, ольхи, осины: неколотые, колотые, обрезки, горбыль или брёвна, сухие или с естественной влажностью. Для консультации и оформления заказа свяжитесь с нами по телефону или закажите обратный звонок.

Нужно ли поддувало камину?

На этот вопрос мнения разделились. Одни владельцы частных особняков утверждают, что камин является декоративным объектом и служит лишь дополнительным обогревательным устройством. Но многие хозяева частных домов и коттеджей уверены, что очаг с огнем выполняет роль чуть ли не главного источника тепла в зимние холода. И зольник для его функциональности необходим, как для печи, потому что он:

    1. обеспечивает достаточное поступление кислорода
    2. увеличивает интенсивность пламени
    3. предоставляет возможность для долгого горения углей и отдачи тепла
    4. сохраняет пожарную безопасность строения.

Отходы после сгорания дров собираются в выдвижной ящик или отсек, выполненный из жаропрочной стали. В паре с зольником работает колосник, — литая решетка из прочных чугунных прутьев, на которую помещаются дрова. В зольный отсек попадают все продукты распада. Собранные в одном месте, они не распространяются внутри очага. Пепел и сажу внутри камина периодически чистят пылесосом. Зольник в компании с колосником питают топку кислородом и создают пламя. Живой огонь в очаге символизирует комфорт и уют, создает теплую домашнюю атмосферу. Потрескивание дров успокаивает и умиротворяет.

Двухслойные стальные дымовые трубы

На российском рынке предлагают фирмы Schiedel, Jeremias, Raab и Rosinox (Германия), Fineline (Венгрия), Camin Wierer (Италия) и другие. Из российских изготовителей аналогичной продукции можно упомянуть компании «ДомоТехника» и «Элитс».

Для поквартирного теплоснабжения в многоэтажных домах ведущие производители дымоходов рекомендуют систему LAS (воздух-газ). В данном случае дымовые газы удаляются по внутренней трубе, а воздух, необходимый для горения топлива, подается к котлу по каналу между ней и стенками шахты. Применение LAS делает возможной эксплуатацию газовых отопительных агрегатов в режиме, независимом от воздухообмена в помещении, то есть такой подход в наибольшей степени соответствует требованиям СНиП 41-01-2003 (п. 6.2.2), которые предписывают устанавливать в квартирах генераторы тепла исключительно с закрытыми камерами сгорания. Данную продукцию, выпускаемую из полимерных материалов, на российском рынке предлагает, в частности, компания Viessmann.

Читайте также:  Плитка для печи в жилом доме — Правильная облицовка

Становящиеся все более популярными конденсационные котлы полезно используют скрытую теплоту дымовых газов, температура которых в результате понижается до такой степени, что нельзя исключать выпадения конденсата в дымоходе даже при хорошей теплоизоляции последнего. В качестве средства борьбы с коррозией внутренних стенок дымоходных труб компания Fineline рекомедует применять полимерный вкладыш Furanflex, имеющий цельнокроеную структуру. Это приспособление подходит для защиты кирпичных и стальных каналов любой длины, а его монтаж осуществляется без разламывания стены. В то же время полимеры не выдерживают высоких температур, из-за чего не могут использоваться для отвода дымовых газов от печных и каминных топок.

При монтаже стального дымохода на выходе конструкции из стены необходимо установить дополнительное крепление, причем колена и отводы не являются опорными элементами, их нельзя прижимать к внешним поверхностям здания

Устойчивость к воздействию влажности и химически агрессивной среды — главное преимущество современных керамических дымоходных систем, которые пригодны для работы с любыми разновидностями отопительного оборудования. Изготовленная из высококачественной технической керамики дымовая труба невосприимчива к влаге, кислотам и перепадам температур, выдерживая до 1250°C. Такие дымоходы монтируются из керамических блоков, а надежное газоплотное соединение обеспечивается самой конструкцией канала в сочетании со специальным герметиком. Недостатками подобных систем являются их относительно большая масса, объем, а также высокая стоимость.

Как поддерживать постоянную температуру?

После прогорания топлива наступает процесс охлаждения и спустя какое-то время, печь полностью остывает. Для того, чтобы не использовать большого количества топлива и поддержать температуру буржуйки максимально долго, знающие мастера рекомендуют придерживаться нескольких советов:

  • Разместите возле буржуйки металлический экран, на расстоянии не дальше чем 5-6 см. Такой прием позволяет задерживать часть тепла за счет отражающей поверхности экрана.
  • Если соорудить кирпичную рубашку для буржуйки (обложить по бокам), то тепло будет долго сохранятся и расход топлива заметно сократится. Не забудьте оставить зазоры для вентиляции.
  • Также можно увеличить время горения топлива за счет сокращения подачи воздуха. К примеру, в случае с дровами, необходимо укладывать их как можно ближе друг к другу. А уголь, не стоит часто ворошить. Лишь по мере необходимости.
  • Существует еще нехитрый прием как максимально долго сохранить тепло в помещении. Для этого нужно поставить ведро или бак с песком на буржуйку. Песок будет отдавать часть тепла в помещение, а часть в печь, тем самым замедляя процесс охлаждения.

Виды угля для топки печей и их характеристики

В состав угля входят горючие углероды и различные примеси, которые остаются при горении. Именно соотношение этих веществ определяет качество топлива.

Уголь подразделяется на марки в зависимости от состава, возраста и размера частиц ископаемого.

Выделяют 4 вида угля для растопки печи: антрацит, каменный, бурый и лигнит. Разберемся, какой лучше подходит для этих целей, и в чем заключаются основные отличия.

Вид угля Удельная теплота сгорания, тыс. ккал/кг Влажность, % Содержание летучих примесей, %
Лигнит около 3 45 > 50
Бурый 3-5 30-40 > 50
Каменный 5-5,5 1-12 2-48
Антрацит 7-9 5-7 5-7

Бурый уголь легко узнать по коричневому цвету. Это «молодое» геологическое образование имеет низкую температуру горения за счет того, что содержит большое количество воды и летучих соединений. Уровень содержания влаги может достигать 30-40 %, а горючих углеродов — от 50 до 70 %.

Такое топливо нельзя хранить на открытом воздухе. Испарение воды приводит к снижению плотности материала — уголь превращается в золу. Чаще всего его применяют в подсобных хозяйствах, а также в качестве топлива для отопительного котла.

Так, отопительный котел «Куппер КАРБО» предназначен для работы на твердом топливе. Устройство оснащено подвижной колосниковой решеткой, которая позволяет в рабочем режиме «встряхивать» угли, а в случае аварии угли сбрасываются в большой зольный ящик.

Виды угля для топки печей и их характеристики

Лигнит, по сути, является разновидностью бурого угля. Это более мягкий по структуре материал, количество воды в котором может достигать 45 %. Используется на электростанциях, для домашнего применения не подходит.

Каменный уголь ценится как топливо и широко распространен. Формируется в более глубоких слоях земли под воздействием давления и высоких температур. Имеет темно-серый или черный цвет. Уровень влаги не превышает 12 %, а количество горючих веществ — от 75 %.

Отлично подходит для отопительных печей. Удельная теплота его сгорания составляет примерно 5,5 тыс. ккал/кг.

Антрацит находится еще глубже в земле и по виду отличается от каменного угля металлическим блеском. Он более плотный и содержит до 97 % углерода, из-за чего отлично горит, но воспламеняется только при высокой температуре. Выделяет еще больше тепла при сгорании — до 9 тыс. ккал/кг. Характеризуется бездымным горением и не спекается.

При покупке печи обязательно обратите внимание на рекомендации производителя: какой вид топлива лучше использовать. Также стоит узнать стоимость и возможности поставки угля, подходящего для выбранной модели оборудования, в вашем регионе.

Для интенсивного горения такого топлива очень важен приток кислорода, для этого в печах и котлах «Теплодар» предусмотрена система циркуляции и дожигания воздуха.