Как сложить отопительно-варочную шведскую печь

Сложить печь своими руками для новичка может оказаться непосильной задачей в наш век развитой промышленности и высоких технологий. Стоимость строительных работ, особенно, если они требуют каких-то особенных знаний и навыков, высока.

Организация фундамента

Печной фундамент

  • Для строительства голландки требуется первоначально подготовить фундамент – как минимум, за неделю до начала монтажа. Для этого нужно определиться с размерами печки. Размеры ее основания должны быть несколько больше.
  • На месте установки печи нужно разобрать пол и подготовить котлован глубиной не менее 50 см. Если фундамент для «голландки» практически опирается на фундамент дома, между ними необходимо проложить песчаную прослойку.
  • Изготовив цементный раствор (цемент, вода и песок в соотношении 1:3:4), его небольшим слоем укладывают в подготовленный котлован. Потом кладут армирующую решетку из металлических прутьев, которые имеют толщину не менее 1 см. Окончательно заливают оставшийся цементный раствор вровень с полом. Сверху, после окончания работ по обустройству фундамента «голландки», уложенный раствор присыпают просеянным цементным порошком.
  • В течение недели фундамент должен застыть.

Какие нужны материалы и инструменты для конструкции

Заранее нужно составить схему или план самой конструкции и продумать место размещения, опираясь на это будет проще приступить в работе и процесс будет более простым и наглядным.

Начинается работа по возведению печи с заливки фундамента

Подготовьте следующие инструменты: лопата, мастерок, рулетка и уровень.

Далее приведен список строительного материала для постройки голландки в помещении оплощадью в 40 м2:

  • кирпич огнеупорный – 200 шт;
  • глина – ½ м3;
  • чистый речной песок;
  • вода;
  • проволока мягкая;
  • цемент М400;
  • дверцы для печи заводские.

Начинается работа по возведению печи с заливки фундамента.

Как сложить печь самому

Если есть начальные строительные навыки, то печку можно сложить и самому, особых сложностей возникнуть не покажем, как сложить, наверно, самый простой вариант печи. Стоимость кладки данной конструкции — 35 000 и 15 000 на материал (кирпич, шамотная смесь, дверки и т.п). На данную печь ушло около 700 кирпичей (количество зависит от высоты дымохода).Но не стоит думать, что все так легко. У печников есть свои секреты, несомненно, каждый мастер делает печь имеет отличную теплоотдачу и прилично экономит дрова.

Изначально у Вас должен быть фундамент под печь. Если его нету, то нужно самим залить. При заливке фундамента можно использовать щебень, камни, арматуру.У нашего фундамента размеры 110 см х 70 кладку печи.

Далее нам нужно поставить поддувальную дверку. Ставится она на 2-3 ряду. Крепится дверка проволокой (2-3 мм). Проволока заделывается в швы.

После поддувальной дверки прокладываем еще ряд кирпича, на него кладем зольник (колосник), после чего ставим топочную дверку тем же способом, что и поддувальную.

Читайте также:  За отопление можно платить по счетчикам. Даже если у соседей их нет

Важно правильно распределить кипич поверх топочной дверки. Главное, что бы стык кирпичей был ближе к центру дверки, так Вы сможете избежать в будущем её выпадания и расшатывания. К сожалению, не все печники это делают, после чего нам приходится часто выезжать на косметический ремонт. Но поправить так просто дверку уже не получится, так как придется разбирать практически полпечки.

После верхней дверки нужно проложить еще ряд кирпичей. Можно начинать делать свод. Его можно сделать несколькими вариантами. Для свода у кирпичей желательно отбить или отпилить уголки. Свод делается начиная от начала стенки (возле дверки) и не доходя до конца стенки 15 см.

После того, как сделан свод, нужно выложить кирпичем вкруговую стенку (для этого два ряда кирпичей подгоняется под свод)

Далее устраиваются дымовые каналы. Для прочности укладывается в швы проволока. Каналы в нашей печке вертикальные. В первом канале пламя идет вверх, далее переваливается через перегородку, вниз, под вторую перегородку и идет вверх в забываем поставить прочистную дверку на последнем канале. Через нее можно будет прочистить последний и средний можно украсить декоративно, в данном случае, мы сделали полочку. Полку можно делать начиная с середины печки и выше, по желанию клиента. Для этого кирпич кладем торцом.

Печка перекрывается двумя рядами кирпичей. Учтите, при накрывании швы не должны совпадать!Далее ведем дымоход. У основания дымохода ставится задвижка (вьюшка). Не забываем про разделку в потолке, для пожарной безопастности. При этом получается небольшой карниз. Все, теперь наша печка готова.

О печах домашних

Просто так печки в дом не ставят. Это инструмент. И основное требование к нему такое: восполнять теплопотери дома. Соответственно, печь по размерам должна соответствовать обогреваемому ею жилому объему.

В теории, понадеявшись, что дача станет эксплуатироваться только в теплое время года и совсем чуть-чуть в межсезонье (конец весны-начало осени), можно немного урезать требуемый показатель и сложить печь меньше, чем требовалось бы по теоретическим выкладкам. Вот только практика показывает, что в 99 % таких случаев возникает соблазн хоть раз в году посетить домик в глухозимье. В результате попытки прогрева слишком большой площади маленькая печь трескается — ее мощности изначально недостаточно.

И почти всегда небольшую печную конструкцию эксплуатируют с постоянной перегрузкой — часто такое форсирование происходит непроизвольно, неосознанно. Просто стараются создать хоть на время комфортные условия для проживания. Так что результат вполне закономерный: кладка трескается и довольно быстро разрушается.

Дело тут не в порочности выбранной конструкции или нарушениях в технологии возведения. Причина в несоответствии габаритов печи задачам, поставленных перед нею.

В деревнях и сегодня можно встретить много разных печей, в том числе и устаревших, архаичных конструкций. И важно понять, что не всегда возраст схемы говорит о ее качестве. К сожалению, многие старинные печные фантазии не подходят по ряду параметров для повторения в современных реалиях.

Статья о том, как правильно вписать печь в стиль дома.

Например, некогда популярная голландка была когда-то (в XVII веке) действительно революционной придумкой. Вот только с той поры прошло много времени, и схема эта сегодня очень неудобна, с точки зрения безопасности и удобства эксплуатации. Большая протяженность и общее количество последовательных дымооборотов приводят к интенсивному выпадению сажи и появлению трещин в массиве печи — слишком большая разница (градиент) нагрева различных участков тела конструкции.

Читайте также:  Двухколпаковая печь И.С. Подгородникова (ИП-1, ИП-2)

Традиционная русская печка также не всегда отвечает условиям дачного дома — прежде всего, тем, что занимает слишком много места. Кроме того, тело такой конструкции, даже если речь идет об улучшенной, слишком массивное. Как следствие — большая тепловая инерция.

То есть печку придется долго топить для прогрева. Хотя и остывать она станет долго. Но это может оказаться приятным и нужным при постоянном проживании, а вот при нерегулярных приездах будет только мешать и раздражать.

О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних

Вероятно, оптимальным выбором дачника станет так называемая шведка — простая универсальная кирпичная печь с варочной плитой на одну-две конфорки, ограниченной варочной камерой и с духовкой, работающей от одного с плитой топливника. Конструктивно шведка представляет собой чуть доработанный типовой кухонный очаг с отопительным щитком.

О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних

От базовой идеи шведку отличает варочная камера — ниша над плитой. Соответственно, образуется некий объем выше варочной камеры (так называют нишу, в которую заключена плита), который тоже можно как-то использовать. Иногда печники располагают там сушилку, но практичнее включить этот массив в активный блок, участвующий в теплоотдаче.

О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних

Именно о такой схеме и пойдет речь чуть ниже. Тем более, что порядовка не так уж сложна и вполне доступна пониманию новичка.

О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних
О печах домашних

Как первый раз правильно топить?

Когда печь полностью высохнет, приступают к первой тестовой растопке. Впервые топочная камера заполняется сухими дровами на 1/5. Это убережет сооружение от преждевременного растрескивания и разрушения, а также безопасно досушит не до конца высохшие участки. При первой растопке важно открыть все заслонки и задвижки. Для безопасности, в таком режиме рекомендуется протапливать голландку на протяжении 7—10 дней. После топочная камера полностью заполняется дровами и используется на полную мощность. Для поддержания комфортной температуры в помещении рекомендуется в течение дня 2 раза делать полную загрузку печи.

Устройство и принцип действия конструкции, схема

Модификаций русской печи издавна существовало очень много, они отличались формой, размерами и устройством. Зачастую в одном селе нельзя было найти двух одинаковых конструкций, каждая имела свою неповторимую особенность. В настоящее время русские печи можно классифицировать по трём основным признакам:

  • По размерам — маленькие, средние и большие.
  • По функциональности — классические и усовершенствованные (печь может быть оснащена камином, варочной плитой, духовкой, двухъярусной лежанкой).
  • По форме свода — купольные, бочкообразные, и трёхцентровые.

Устройство классической русской печи показано схематично на рисунке. Исходя из назначения отдельных элементов, можно понять принцип её работы.

Устройство и принцип действия конструкции, схема

На схеме обозначены основные элементы русской печи

Основной элемент русской печи — это горнило, которое представляет собой топку. Горнило состоит из свода сверху и пода снизу. Непосредственно на под укладывают дрова и ставят посуду с пищей для приготовления. Проём в горниле называют устьем, а проём в передней стене печи называют окном шестка. Эти проёмы образуют между собой пространство, называемое шестком, в нём приготовленная горячая еда долгое время не остывает. В шесток выходит сначала перетрубье, в котором собирается дым, над перетрубьем расположено хайло, перекрываемое вьюшкой. Вьюшка ограничивает попадание холодного воздуха с улицы в печь. Задвижка перекрывает перетрубье, тем самым регулируя тягу в дымоходе во время топки, после окончания работы печи её полностью закрывают, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестком расположена холодная печурка (подшесток), которую используют для хранения различной кухонной утвари. А пространство в нижней части печи под топкой называют подпечьем, в нём обычно хранят дрова для последующей топки.

Читайте также:  Бесколосниковая печь своими руками из трубы большого диаметра

Принцип работы печи заключается в следующем — дрова укладывают плотными горизонтальными рядами в одном или двух местах пода. Кислород для горения поступает через нижнюю часть устья, дрова разгораются и нагревают печь до высоких температур. Продукты горения сначала скапливаются под сводом, затем выходят через верхнюю часть устья, попадают сначала в хайло, а потом выходят в дымоход.

Напоследок о сушке и растопке

Заключительный этап строительства – просушивание тела печи, предварительное протапливание. В этом плане «шведка» требует осторожного подхода:

  1. Сразу разжигать дрова в топливнике нельзя.
  2. Сначала кладка должна просушиться в течение 2 недель. Если погода холодная и сырая, задействуйте электрический тепловентилятор.
  3. В течение 14 дней регулярно протапливайте печку малыми порциями сухих дров (3—4 кг в сутки). Используйте породы дерева, дающие мало сажи, — осину, акацию, тополь.

Совет. Во время первых растопок откройте дверцы для прочисток и засуньте в проемы смятые газеты. Бумага сначала пропитается влагой, затем начнет сохнуть. Когда газета перестанет отсыревать, процесс сушки можно считать законченным.

Первые рабочие топки делайте малым количеством дров, постепенно увеличивая нагрузку. Не забудьте открыть заслонки зимнего хода, дабы «шведка» прогревалась равномерно.

Как сказать ГОД на английском

Как сказать ГОД по-английски

лет обычно делятся на две части; первые две цифры и последние две цифры.

1984 делится на 19 и 84 , поэтому вы бы сказали девятнадцать восемьдесят четыре .

  • 1066 = десять шестьдесят шесть
  • 1652 = шестнадцать пятьдесят два
  • 1941 = девятнадцать сорок один
  • 2017 = двадцать семнадцать

Как сказать годы после 2000 года

Для года 2000 вы говорите (год) две тысячи .

Для 2001–2010 годов наиболее распространенным способом обозначения года является две тысячи и + число .

  • 2001 = две тысячи и один
  • 2005 = две тысячи пять
  • 2008 = две тысячи восемь

В первые годы после 2010 года вы можете услышать две разные альтернативы.

2012 — Некоторые говорят, что

  • две тысячи двенадцать в то время как другие говорят
  • двадцать двенадцать .

Они оба используются и оба исправны.

Годы первого десятилетия каждого века

Когда год заканчивается числом от 01 до 09, например 1705, последняя часть произносится как имя буквы O + число.

  • 1508 = пятнадцать или восемь
  • 1709 = семнадцать О девять
  • 1901 = девятнадцать О один

Когда год заканчивается на 00 (например, 1600), год обозначается как цифр до 00 , а затем сотен .