Как производят демонтаж плит перекрытия?

Треснул фундамент дома. Это, вероятно, аварийная ситуация и требуется исправлять не откладывая. Рассмотрим причины, что делать и как предотвратить.

Технология выполнения работ

  1. Швы перекрытий заделывают обычно одновременно с ремонтом потолка, поэтому подготовительные работы удобнее производить в комплексе. С потолка удаляют старое покрытие: побелку или водоэмульсионную краску смачивают водой из пульверизатора, выдерживают 10-15 минут и снимают широким шпателем до штукатурки. Если потолок покрыт толстым слоем шпаклевки, ее зачищают только в тех местах, где она имеет плохую адгезию. Если на потолке есть следы ржавчины – их удаляют специальными составами. Швы между плитами расшивают: удаляют старую шпаклевку и штукатурку, плохо закрепленную в стыках. При необходимости можно использовать перфоратор. После обработки шов должен иметь П-образную или слегка расширенную вовнутрь форму, чтобы шпаклевка лучше держалась. Из полученного шва удаляют пыль, сметая ее кистью и протирая влажной губкой.

    Удаление старого покрытия с потолка и подготовка шва

  2. Осматривают полученный шов. Если его ширина больше 3 см, а глубина невелика – его заделывают монтажной пеной. Для этого слегка увлажняют шов чистой водой и наносят пену из баллона. Ждут ее расширения и начала затвердевания, после чего удаляют излишки, срезая их ножом так, чтобы на месте шва образовалось углубление треугольной формы с максимальной глубиной 0,5 см. Если шов глубокий и при этом неширокий, его необходимо уплотнить пенопластом, вспененным полиэтиленом или любым другим эластичным материалом. Шов предварительно обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения и хорошо просушивают. Уплотнитель закрепляют с помощью влагостойкого герметика, поверхность бетона при этом должна быть сухой. Уплотнитель закладывают в глубину плиты, с внешней стороны шов заделывают раствором цемента марки НЦ так, чтобы на стыке осталось небольшое цементный старого покрытия с потолка и подготовка шва

    Образец зашпаклеванного шва внутри которого монтажная пена

  3. На подготовленное углубление с застывшей монтажной пеной или цементным раствором наносят шпаклевку для рустов с остаточной эластичностью, например, латексную. Выравнивают ее заподлицо с поверхностью плиты. Закладывать шпаклевку в шов удобно с помощью двух шпателей: на широкий наносят достаточное количество шпаклевки, а узким закладывают ее в шов, уплотняя и разглаживая внутри шва. После нанесения шпаклевки на часть шва ее разглаживают широким шпателем, удаляя излишки.

    Процесс нанесения латексной шпаклевки

  4. Раствор просушивают в течение суток и приступают к шпаклевке швов. Наносят на шов и прилегающую поверхность плит перекрытия слой предварительной шпаклевки и приклеивают поверх нее серпянку или малярную сетку, вдавливая ее в слой шпаклевки. Проглаживают шпателем, вдоль направления шва. Ширина серпянки или сетки должна быть не менее 20 см. Просушивают шпаклевку, и после высыхания выравнивают ее наждачной бумагой. Наносят еще один слой предварительной шпаклевки с более мелким зерном на весь потолок, выравнивая ее широким шпателем. Сушат и обрабатывают наждачной бумагой. После этого наносят слой гладкой финишной шпаклевки, высушивают, выравнивают мелкой наждачной бумагой и окрашивают.

    После нанесения шпаклевки ее просушивают сутки

  5. Если плиты перекрытия имеют перепад по высоте более 1 см, потолок после заделки швов придется штукатурить. Оштукатуривание производят составом на основе гипса по арматурной малярной сетке. Потолок обрабатывают специальной грунтовкой «бетон-контакт», содержащей твердые частицы – она создает шероховатый слой на поверхности плит и облегчает адгезию раствора. Сетку крепят на слой штукатурки, тщательно разглаживая ее. После полного просыхания штукатурки в течение 2-3 дней можно приступать к шпаклевке.

    Технология оштукатуривания потолка

Выполненный таким образом потолок выглядит абсолютно ровным, при этом не происходит разрушения заделки швов, а получающиеся микротрещины благодаря пластичности шпаклевки остаются незаметными. Однако, такой способ неприемлем для квартир в новостройках – дом в течение трех-четырех лет дает осадку, и плиты неизбежно будут смещаться. Поэтому для новых домов лучше использовать другие виды отделки потолка, например, натяжной потолок.

Правила резки: инструменты, способы

Еще совсем недавно железобетонные плиты укорачивали с помощью кувалды и длинного зубила. Арматуру разрезали газосваркой. Этот жестокий по отношению к ЖБИ метод успел уйти в прошлое. Сегодня используется алмазная резка плит перекрытия, где основным инструментов выступает электрорез, а рабочим — стальной диск с алмазным напылением кромок.

Это профессиональный инструмент. Частные застройщики нередко пользуются болгаркой с алмазным отрезным диском. Электрорез лучше болгарки по эффективности, скорости процесса и чистоте реза. К тому же электрорез легко разрезает стальную арматуру и другие строительные материалы.

Поперечная резка

Перед тем как отрезать плиту перекрытия поперек необходимо установить ее на бруски или другие подпорки. Лучше – выставить точно по горизонтали, а затем нанести разметку и установить под плиту дополнительный брусок чуть дальше места реза. То есть отрезаемый кусок должен висеть свободно. После этого можно приступать к резке.

Правила резки: инструменты, способы

Проделывая этот процесс, можно столкнуться с некоторыми проблемами. Это касается разновидности ЖБИ, которые представлены плитой ПК с круглыми сквозными отверстиями или ПБ (отверстия овальные). В первых плитах арматурное наполнение — всего лишь продольно уложенные стержни. Во вторых — это и продольные, и поперечные вертикальные по краям стержни. Именно с вертикальной арматурой могут возникнуть сложности. Установлены они часто, так что рез может попасть на одну из них.

Как только кусок будет отрезан, все отверстия необходимо заполнить бетонным раствором на глубину 10-15 см со стороны реза.

Продольная резка

Резка бетонных плит перекрытия поперек проще, потому что столкнуться с арматурой здесь практически невозможно, но отрезать приходится по пустотам. Конечно, перед началом работ рекомендуется отколоть часть бетона с торца железобетонного изделия молотком или кувалдой, чтобы обнажились продольные арматурные прутки. Между ними и проводят рез.

Трещина в стене кирпичного дома: почему и как заделать

Время от времени в стенах домов по различным причинам могут образовываться трещины. Обстоятельства возникновения трещин могут быть разными, первопричину может установить опытный строитель. Он же способен дать советы по устранению трещин в доме.

Использование портландцемента в современном строительстве может способствовать риску возникновения трещин. Портландцемент — популярный практичный материал, получивший распространение благодаря хорошим вяжущим свойствам.

Свойство скоростного затвердевания портландцемента может послужить главной причиной трещинообразования.

После постройки сооружения определенное количество времени отводится на процесс естественной усадки. Вследствие несоответствия времени полного застывания цемента и времени усадки здания могут возникать деформации кладки в виде трещин.

Затвердевание известкового раствора в сравнении с современным портландцементом происходит медленнее. Посмотрев внимательно, можно наблюдать отсутствие либо незначительное количество видимых деформаций в старых сооружениях, в отличие от современных построек, где возникновение трещин — обычное явление.

Профессиональная классификация трещин в зданиях из кирпича происходит по следующим признакам:

  • По разновидности разрушения. Кирпичная кладка может подвергаться раздавливанию, разрыву, срезу;
  • По степени опасности. Существует две стадии образования трещин: опасная и не опасная;
  • По очертанию. Разрывы бывают замкнутые (не доходящие до конца стены), криволинейные и прямые
  • По углубленности различают сквозные трещины и поверхностные;
  • Расколы могут иметь горизонтальное, наклонное либо вертикальное направление;
  • По продолжительности: устойчивые и не стабилизированные;
  • По первопричине возникновения: усадочные, конструктивные, износ постройки;
  • По размеру раскрытия трещины делятся на четыре вида:
    1. Волосяные, имеющие величину до 0,1 мм
    2. Мелкие могут быть до 0,3 мм
    3. Размер развитых трещин увеличивается до 0,4–0,8 мм
    4. Большие самые крупные разрывы (более 1мм).

1 – осадочные трещины; 2 – осадочная воронка; 3 – отклонение стены от вертикали.

Трещина в стене кирпичного дома: почему и как заделать

Основные причины возникновения трещин в сооружении:

Варианты ремонта трещин в стене можно посмотреть на рисунке:

Особенности ремонта трещин в кирпичной кладке

Процесс заделывания трещин происходит после выявления причины и тщательного осмотра опытного строителя, определяющего способ и технологический ход ремонта.

Контроль трещин производится с помощью гипсовых маяков, трескающихся при увеличении расколов. Отсутствие развития трещин служит сигналом к ликвидации маячка.

Небольшой размер разломов дает возможность использования раствора для замазки. Широкие разломы требуют кирпичного замка, укладываемого вместо части треснувшей кирпичной кладки. В качестве замка может применяться металлический якорь.

Расколов в наружных стенах требуют установки стальных обойм, величина которых зависит от ширины простенка. Опасные трещины, грозящие разрушением здания, ремонтируют стальными стержнями.

Важно

В заключение можно отметить, что за кирпичной кладкой необходим тщательный присмотр для раннего выявления трещин и своевременного простого ремонта.

Процесс заделки

Когда угрозы от образовавшегося разлома нет, можно использовать несколько способов для ремонта. Основная задача здесь: не допустить появления разломов на штукатурке и отделочных материалах.

Материалы

В зависимости от сложности появившихся щелей используют разные материалы:

  • специальный клей для кладки пеноблоков;
  • цементный раствор с крошкой из силиката;
  • монтажную пену;
  • эпоксидный клей.

Совет. Для ремонта небольших, волосяных трещин подходит также раствор на основе пенобетонной крошки и цемента или обычная шпаклевка.

Расходники и инструменты

Для ремонта используют:

Процесс заделки
  • пылесос;
  • вода;
  • металлический шпатель;
  • грунтовка;
  • армированная сетка;
  • стекловолоконная сетка;
  • затирка.

Описание технологии

Этапы работы, если трещины небольшие:

  1. Щели заполняют шпаклевкой и выравнивают с ее помощью стены.
  2. В процессе работы на место, где локализуются трещины, клеят сетку из стекловолокна. Она дополнительно усиливает слабое место и не даст дефектам перейти на отделочные материалы.
  3. После того, как первый слой высохнет, провести финишное покрытие декоративной штукатуркой, в составе которой базальтовая и гранитная крошка.
  4. После этого разломы будут блокированы и не перейдут на внешний слой отделки.

Этапы работы, если трещины значительные:

  1. Разлом необходимо прочистить. Для этого используют металлический шпатель, удаляют всю образовавшуюся крошку пеноблока. Пылесосом вытянуть пыль, промыть трещину водой. Дождаться высыхания.
  2. Нанести грунтовку.
  3. В зависимости от объема пустоты, заполнить ее раствором с цементом или монтажной пеной. Выровнять поверхность.
  4. Поверх разлома кладется армированная сетка. Крепится она на саморезы, которые размещаются на расстоянии более 10 см от краев трещины.
  5. Сетка заполняется раствором, после нужно дождаться полного его высыхания и покрыть стену шпаклевкой. Далее облицовочным материалом.

Важно! Растворы для заполнения трещин должны быть жирными. Перед нанесением стену нужно обработать наждачной бумагой, чтобы она стала рифленой и смесь лучше сцеплялась с поверхностью.

Как вырезать отверстие в плите

Прежде всего, стоит понимать, что различные отверстия под коммуникацию или отверстия для дымоходов лучше обходить стороной и делать в этих местах монолитные перекрытия, что будет намного эффективней. Но бывают ситуации, когда нужно именно резать, важно понимать, что при резке, плита теряет свою прочность, что негативно скажется на будущем строении.

Для минимизации потерь прочности опытные мастера рекомендуют делать отверстия на стыке двух плит.

План работы:

  1. Начинаем с разметки отверстия.
  2. Пилой вырезается контур будущего отверстия.
  3. Слой бетона удаляется.
  4. Уничтожаются ребра.
  5. Удаляется арматура при помощи болгарки.
  6. Завершающий этап – заполнение пустот. После этого шага, можно смело укладывать плиты на стены.

Горизонтальные трещины

Результат расслоения фундамента. Часто следствие ошибок кладки или в результате многоэтапной заливки фундамента, а так же из-за использования некачественных материалов. Устраните, если требуется, затопление фундамента, отведите воду. Если расслоение фундамента не привело к трещинам по стене или наклону стены, горизонтальные трещины хоть и не несут особой угрозы, но требуют ремонта. Через трещины проникнет вода и разрушение основания продолжится.

Трещины в фундаменте дома

Горизонтальные трещины

Трещины могут возникнуть на основании любого строения. Совершенно не имеет никакого значения, из чего будет выполнено строение:

  • трещина в фундаменте деревянного дома – явление довольно-таки редкое, но все же имеет место быть. Возникает из-за длительного времени эксплуатации и увеличения нагрузки на основание здания.
  • трещина в фундаменте кирпичного дома – встречается часто и требует серьезных действий. Трещины на таких домах разрастаются быстро, потому как кирпичная кладка не является монолитной конструкцией.

Как демонтировать аварийное здание

Если в силу воздействия внешних или внутренних факторов бетонные конструкции износились и здание утратило свою прочность, осуществляется его демонтаж. Также сооружение сносят при необходимости освобождения площадки для строительства нового объекта.

Демонтаж целых зданий осуществляется фирмами, которые реконструируют старые сооружения и возводят новые. Они сносят как одноэтажные, так и многоуровневые постройки, независимо от их конструкции.

Для работы применяются гидравлические инструменты, причем задействовать их можно как внутри, так и снаружи конструкции. Такими техническими приспособлениями можно работать на расстоянии при помощи дистанционного управления. Для устранения мусора применяются экскаваторы, небольшие погрузчики, бульдозеры. Помимо технических приспособлений требуется:

  • проектная документация;
  • разрешение на осуществление демонтажа;
  • экспертные документы.

Для транспортировки фрагментов здания понадобятся тросы, крюки и канаты. Область, в которой будет разрушаться здание, ограждают для безопасности.

Независимо от того, насколько сложной будет работа, обязательным является соблюдение техники безопасности. Самостоятельно такую процедуру лучше не проводить, если нет опыта или специальных знаний. Лучше воспользоваться услугами строительной фирмы, которая специализируется на демонтаже.

Половые дырки: способы заделки для разных материалов — Школа пола

Чем заделать дыру в полу из досок? А отверстие, пробитое в фанерном настиле? Как устранить глубокую выбоину в бетонной стяжке или сквозное отверстие в железобетонной плите перекрытия?

В статье мы постараемся ответить на эти вопросы.

После замены стояков в перекрытии для общения с соседями не нужно звонить к ним в дверь.

Причины

Для начала давайте выясним, откуда вообще может появиться дыра в полу.

Согласитесь, что ситуация, когда поверхность внезапно проваливается под ногами, довольно маловероятна.

  • Падение тяжелых предметов. Вполне реальная ситуация для залов тяжелой атлетики и для производственных помещений с деревянными настилами (что, впрочем, скорее исключение).

Примечание: помосты в спортивных залах обычно собираются из бруса, стянутого скобами. Помост укладывается непосредственно на стяжку и перекрывается листом жесткой резины. В общем-то, если упавшая штанга пробила пол — это говорит, либо о грубом нарушении строительных норм, либо о плохой дисциплине спортсменов, тренирующихся с большими весами за пределами помоста.

  • Прогнившие доски. Картина типична для домов, построенных более полувека назад. Безвредные антисептики тогда еще отсутствовали, а креозот и пропитки на основе продуктов переработки нефти не применялись в жилых помещениях.
  • Рассохшиеся доски. Собственно, в этом случае перед нами не дырка в полу, а щель.

Высыхая, дерево меняет линейные размеры. Отсюда и щели.

  • Дефекты плит и стяжки из-за огрехов при их отливке или укладке. В многоквартирных домах в этой категории преобладают щели между пустотными панелями.
  • Наконец, отверстия пробиваются в перекрытиях для прокладки коммуникаций — при строительстве или капремонте. Их, понятное дело, тоже приходится заделывать — из соображений тепло- и звукоизоляции.

Устранение

Чем заделать дыры в бетонном полу? В общем случае вполне логично использовать для этого тот же бетон. Точнее, цементно — песчаную смесь.

Выбоины в стяжке

  1. Выбоина очищается от мусора и обеспыливается пылесосом.
  2. Если под рукой есть грунтовка для пола — отличной идеей будет прогрунтовать углубление. Это улучшит адгезию с цементно-песчаным раствором.
  3. Затем выбоина заполняется раствором; поверхность заглаживается шпателем, кельмой или обычной дощечкой. Соотношение цемента и песка, подходящее для этих целей — 1:3.
  4. При большом объеме выбоины можно использовать забутку из обломков кирпича, камней и щебня.

грунтовка для пола

 — отличной идеей будет прогрунтовать углубление. Это улучшит адгезию с цементно-песчаным раствором.

  • Затем выбоина заполняется раствором; поверхность заглаживается шпателем, кельмой или обычной дощечкой. Соотношение цемента и песка, подходящее для этих целей — 1:3.
  • При большом объеме выбоины можно использовать забутку из обломков кирпича, камней и щебня.
  • Затем выбоина заполняется раствором; поверхность заглаживается шпателем, кельмой или обычной дощечкой. Соотношение цемента и песка, подходящее для этих целей — 1:3.
  • При большом объеме выбоины можно использовать забутку из обломков кирпича, камней и щебня.
  • Это улучшит адгезию с цементно-песчаным раствором.

  • Затем выбоина заполняется раствором; поверхность заглаживается шпателем, кельмой или обычной дощечкой. Соотношение цемента и песка, подходящее для этих целей — 1:3.
  • При большом объеме выбоины можно использовать забутку из обломков кирпича, камней и щебня.
  • Сквозные отверстия вокруг стояков

    Сквозное отверстие в перекрытии заделать несколько сложнее: нужны опалубка и армирование.

    1. Сколите края отверстия так, чтобы они образовали сужающийся книзу конус. Тогда бетонная пробка гарантированно не выпадет.
    2. Вырезав кусок фанеры или ОСП размером чуть больше отверстия, заведите его снизу и закрепите. Для этого можно использовать распорки, а можно положить сверху отверстия арматуру и подвязать фанеру к ней проволокой.
    3. Забросайте отверстие раствором примерно до середины. Не забудьте проштыковать раствор: чем меньше каверн, тем прочнее пробка.
    4. Вырежьте по размеру отверстия и положите в него кусок арматурной сетки. Можно просто вложить несколько отрезков толстой проволоки крест-накрест.
    5. Заполните раствором оставшуюся часть полости.

    Внимание:  стальные стояки лучше любым способом изолировать от бетона. Для этой цели можно использовать даже плотный полиэтилен (или, что разумнее, пеноизол — вспененный полиэтилен).

    С чем связана инструкция? Контакт с бетоном ускорит коррозию стали; на ГВС и отоплении, помимо того, сцепление с перекрытием заставит стояки ощутимо потрескивать при нагреве и охлаждении. Тепловое расширение, знаете ли.

    Меры по предотвращению

    Чтобы защитить плиты перекрытия от промерзания, нужно принять следующие меры:

    1. Тщательно и герметично заполнить расстояние между плитами.
    2. Качественный монтаж заделки стыков должен быть водозащитным (благодаря герметизирующим мастикам) и теплозащитным (при помощи утепляющих пакетов). С защитой от воздуха расстояние между плитами заполняется уплотняющими прокладками. Обжатие материала таких прокладок должно быть не менее 30-50%.
    3. Следить и как можно чаще проверять работу вентиляции здания.
    4. Плохая циркуляция воздуха в помещениях способствует долгому высыханию теплоизоляционных слоев, накоплению лишней влаги и появлению плесени. Следует не позволять промерзать пучинистому грунту под основанием фундамента и стенами цокольного этажа, не давать температуре воздуха на цокольном этаже опускаться ниже нуля.
    5. Если в здании отсутствует подвал, то необходимо между грунтом и поверхностью цоколя провести монтаж горизонтальной гидроизоляции.
    6. Увеличить слой теплоизоляции на чердачных перекрытиях.
    7. Содержать в исправном состоянии отмостки и водоотводящие устройства. От эффективности их работы зависит уменьшение вероятности промерзания пустотных плит.
    8. За первые 3 года эксплуатации здания надо прочищать расстояние дренажных систем не реже двух раз в год, в последующем — раз в три года.
    9. На отсыревших участках стен проводить сушки, не запуская их состояние.
    10. Стараться снизить влажность в помещениях с плохим проветриванием. В любом помещении влажность воздуха не должна превышать 60%.

    Виды монолитных плит с ростверком

    Фундаментная плита может возводиться с ростверком двух видов, различают два варианта конструкций, каждый из которых имеет определенные преимущества и недостатки:

    Фундаментная подушка с нижним ростверком – при выборе этого типа фундаментов, поверхность плиты выполняет одновременно функции основания пола для помещений первого этажа, при этом в таких зданиях невозможно устроить подвальные помещения, а также представляет перекрытие. Существующие коммуникации (водопроводные и канализационные сети, разводка теплосетей и газопроводов) приходится располагать в приспособленных помещениях, так как отсутствует техподполье.

    Фундаментная плита с верхним ростверком – при этом варианте расположения ростверка появляется возможность устройства подвального помещений и расположения в нем трубной разводки инженерных сетей. Ростверк располагается вверх от плитного основания, его высота будет равна высоте техподполья.

    Читайте также:  Как рассчитать и соорудить монолитное перекрытие по профнастилу