Как самостоятельно произвести заливку плиты перекрытия?

Если вы намерены производить строительство дома из кирпича, бетона или отдельных блоков, монолитное перекрытие может быть выполнено самостоятельно. Оно должно обладать стойкостью к вибрации, а также иметь достаточно внушительную прочность. Установить такую конструкцию можно между этажами и под чердачным помещением. Плита может принимать самые разнообразные формы, что исключает ограничения в планировке при проектировании дома.

Виды перекрытий

В зависимости от конструкции каркаса перекрытия монтируются деревянные и железобетонные. Последние в свою очередь делятся на:

  • стандартные железобетонные плиты различных конструкций;
  • монолитное перекрытие.

Преимущество готовых армированных плит в профессиональном изготовлении согласно требованиям СНиП: меньший вес за счет наличия сформированных при заливке полостей. По количеству и форме внутреннего строения плита бывает:

  • многопустотной – с круглыми продольными отверстиями;
  • ребристой – сложный профиль поверхности;
  • пустотной – узкие, фигурные панели используются как вставки.

Уже готовые плиты перекрытия оправдывают свое применение при крупном строительстве, например при возведении высотных домов. Но они имеют свои недостатки при укладке:

  • наличие стыков;
  • использование грузоподъемной техники;
  • подходят только под стандартные размеры помещений;
  • невозможность создавать фигурные перекрытия, отверстия для вытяжек и др.

Монтаж перекрытий из плит обходится дорого. Надо оплачивать транспортировку спецавтомобилем, загрузку и монтаж подъемным краном. Чтобы дважды не вызывать спецтехнику, желательно с машины плиты сразу монтировать на стены. Если рассматривать индивидуальное строительство небольших коттеджей и домов, то специалисты рекомендуют самостоятельное изготовление перекрытий. Заливка бетонным раствором производится непосредственно на месте. Предварительно сооружается опалубка обвязки и армированная сетка.

Особенности и преимущества монолитного перекрытия

К плюсам относят:

1. Прочность и монолитность (отсутствие швов), и, как следствие – обеспечение равномерной нагрузки на фундамент и несущие стены.

3. Безопасное обустройство балкона без потребности в дополнительных опорах за счет монолитности основной горизонтальной конструкции.

Особенности и преимущества монолитного перекрытия

Расчет плиты, составление схемы армирования

В идеале проектирование доверяется специалистам, они помогут подобрать вариант с правильно распределенными нагрузками, оптимальный в плане «надежность-стоимость стройматериалов». Исходными данными для самостоятельного расчета являются размеры перекрытия с обязательным учетом ширины опорных площадок. Толщина монолита выбирается исходя из максимальной величины продольного пролета (рекомендуемое для безбалочных конструкций соотношение – 1:30, но не менее 15 см). Для перекрытий в пределах 6 м минимум составляет 20 см, свыше 6 рассматриваются варианты с усилением их ребрами жесткости. В разновидностях балочного типа учитывается шаг опор (соответственно минимальная высота находится путем его деления на 30).

Расчет плиты начинается с определения ее собственного веса: средняя плотность железобетона (2500 кг/м3) умножается на толщину перекрытия. Норма временной нагрузки (веса мебели, оборудования и людей) для жилых зданий – 150 кг/м2, с учетом 30 % запаса ее увеличивают до 195-200. Общую, максимально возможную нагрузку получают путем сложения этих величин.

Для проверки сечения арматуры рассчитывается максимальный изгибающий момент, формула зависит от способа распределения веса. Для стандартного безбалочного перекрытия, опираемого на две несущие стены Мmax = (q·l2)/ 8, где q – общая нагрузка, кг/см2, l2 – ширина пролета. Это формула является самой простой, при отсутствии арматуры в зонах максимального сжатия бетона или неравномерном распределении веса она усложняется.

Для проверки сечения арматуры вычисляется коэффициент, учитывающий расчетное сопротивление стройматериалов (справочные величины, зависят от выбранного класса прочности раствора и марки стали). Полученное значение соответствует минимально допустимой площади металла при поперечном разрезе плиты. Оно сравнивается с предварительным, при превышении требуется усиление схемы (снижения шага ячеек или использование стержней с большим диаметром).

Особенности и преимущества монолитного перекрытия

Из-за сложности расчет обычно доверяют специалистам, при его пропускании выбирается шахматная схема из двух сеток (нижней и верхней) с шагом ячеек 20×20 см и толщиной стержней в пределах 10-14 мм (горячекатаная сталь). Предусматривается как усиление в центре монолитной плиты, участках с повышенными нагрузками и местах соприкосновения с опорами, так и запас на захождение перекрытия на стены (зависит от прочности стройматериалов – от 150 мм для кирпича до 250 для ячеистых бетонов). Продольные и поперечные прутья по возможности укладываются неразрывными, при нарушении этого условия выполняется их нахлест – не менее 40 см.

Читайте также:  Опирание монолитного перекрытия на газобетон

Как выполнить окончательную заливку с использование «маяков»?

Для выполнения завершающего этапа будет использоваться раствор, приготовленный в соотношении 3 ведра песка на 1 ведро цемента, щебень использоваться не будет. Добавляя воду в бетономешалку, необходимо сделать раствор средней густоты. «Маяки» устанавливаются по всей длине через 150 см под ширину имеющегося правила. Выставлять «маяки» нужно по необходимому уровню.

После тщательной проверки можно завершать заливку песчано-цементным раствором. При выполнении заливки сразу нужно вытягивать и выравнивать плиту до гладкой поверхности. Правило поступательными движениями из стороны в сторону медленно и плавно должно двигаться по всей бетонируемой плоскости перекрытия. Процесс заливки плиты завершен.

В завершение

Обратите внимание, что создание перекрытия подвального помещения в отличие от других работ, можно выполнить только раз. Это крышу можно перекрыть столько, сколько пожелаете. Или часть стены разобрать и выложить по новой.

С перекрытием так не получится. Потому отнеситесь к этой работе с максимальным вниманием и ответственностью.

В частности, это касается выбора качественного строительного материала, который должен отвечать следующим характеристикам:

  • прочностью;
  • надежностью;
  • долговечностью.

Именно такой подход позволит создать вам действительно качественное перекрытие, способное прослужить много лет, независимо от того, какие именно функции возложены на подвальное помещение.

Однако если вы будете руководствоваться приведенными выше рекомендациями, то у вас не возникнет никаких проблем с тем, как выполнить подвальное перекрытие своими руками.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Устройство подвала и погреба Чем перекрыть погреб: типы перекрытия, монолитные и сборно-монолитные плиты, конструкции из дерева, с несущими балками, утепление потолка подвала Читать далее

Устройство подвала и погреба Бетонный погреб: монолитные конструкции, сооружения из железобетонных блоков, колец, газобетонных и керамзитобетонных материалов Читать далее

Устройство подвала и погреба Готовый погреб: выбор и особенности монтажа Читать далее

Устройство подвала и погреба Как сделать погреб в доме своими руками: земляные работы, выбор материала и типа входа, обустройство пола, стен, ступеней и вентиляции Читать далее

Устройство подвала и погреба Как построить погреб своими руками: виды, выбор места и материалов, этапы строительства Читать далее

Устройство подвала и погреба Погреб на даче: требования к возведению, выбор места, обустройство мини-погреба, капитального строения и конструкции под домом Читать далее

Устройство подвала и погреба Как сделать погреб в гараже своими руками: устройство котлована и фундамента, возведение стен и потолка, утепление Читать далее

Устройство подвала и погреба Приямок в подвале: земельные работы, обустройство стен и финишные работы Читать далее

Устройство подвала и погреба Ремонт цоколя частного дома: материалы, усиление фундамента, использование винтовых свай Читать далееОтличная статья

Расчет прочности плит перекрытия

Для того чтобы правильно рассчитать прочность плит перекрытия, стоит учесть множество факторов, начиная от самого материала плиты, сечения арматуры, и рассчитать все возможные нагрузки.

Необходимо привести к площади плиты перегородки, например, из кирпича:

Один погонный м высотой 3 м весит 0,12 м х 1,2 х 1,8 т на м3 = 0,78 т / м.

При шаге перегородок, к примеру, 4 м получаем 0,78/4 = 0,2/м2. Принимаем приведенный вес перегородок равным 300кг/м2.

Жилье с учетом коэффициента надежности принимаем 1.3 для первой группы предельных состояний – 150 кг/м3.

Временная = 150 х 1,3 = 195 кг/м2.

Итого полная нагрузка составляет 550+110+300+195=1150 кг/м2.

Для эскизных расчетов принимаем нагрузку, равную 1.2 т/м2.

Читайте также:  Все узлы/результат кластеризации/теплый пол в каркасном доме на сваях

Схема монтажа плит перекрытий.

Учитывая все предельно допустимые нагрузки, можно подобрать арматуру необходимого диаметра, что скажется и на стоимости строительства, и на надежности строения. Однако будет хорошо, если все расчеты, будут произведены специалистом, так как необходимо учитывать еще массу факторов, например, обеспечить ограничение трещинообразования.

Необходимо учитывать изгибающие моменты, так как они определяют на 95 % армирование плит на изгибе. Самые нагруженные сечения – это центр плиты, середина пролета.

Можно узнать значения для некоторых частных случаев. Для этого считают каждое из направлений, приняв X, Y, и получают MX = MY=gi 2/23.

Плита при размерах 6х6 – MX = MY=1,9 т/м.

Плита с размерами 5х5 – MX = MY= 1,3 т/м.

Это усилия, действующие на плиту вдоль и поперек, потому следует проверять на прочность взаимно перпендикулярные сечения.

Необходимо проверить прочность нормального сечения к продольной оси по изгибающему моменту. Пара, сжатый бетон и растянутая арматура снизу, воспринимают моментальное усиление, которое приходит на нее. Возьмем высоту этой пары равной 0,8h, с высотой сечения плиты – h.

NХ (У)=MХ (У)/() – усилие в арматуре.

Получается на 1 м ширины сечения плиты, при размерах плиты – 6х6 – 11,9 т, для плиты с размером 5х5 – 8,2 т., для плиты 4х4 = 5 т. Под эти условия подбирается соответствующая арматура третьего класса (А400) – периодического профиля.

Принимается расчетное сопротивление арматуры на разрыв, площадь сечения арматурного стержня при полученном диаметре и рассчитывается несущая способность стержня. Получаем шаг арматуры по каждому из направлений, то есть армированную сетку, растянутую в бетоне.

Использование

В самостоятельном строительстве такого фундамента нет чего-то сверхсложного. Бетон можно заказать готовый либо смешать свой из цемента, щебня и песка в пропорции 1:3:3. После завершения возведения стен и крыши коттеджа основание рекомендуется утеплить с торцов, а потом отделать. Для декора прекрасно подойдет облицовочный кирпич либо металлосайдинг.

Использование

Читайте также про другие виды фундаментов:

Использование
  • Свайный фундамент своими руками на ЖБ сваях
  • Винтовой фундамент на сваях своими руками
  • Фундамент из блоков ФБС: как сделать блочный фундамент
Использование

Смотрите также видео, как самому сделать такое основание

Использование

Читайте про другие наши материалы:

Использование
  • Планировка земельного участка под строительство дома
  • Колодец для водоснабжения частного дома
  • Как правильно и какую канализацию сделать в частном доме

5 / 5 ( 1 голос )

Разработка фасада

На фасадах наносят и указывают:

– координационные оси здания, проходящие в характерных местах фасадов (например, крайние, у деформационных швов, в местах уступов в плане и перепада высот);

– отметки уровня земли, входных площадок, верха стен, низа и верха проемов и расположенных на разных уровнях эле­ментов фасадов (например, козырьков, выносных тамбуров, примыкания галерей);

– отметки, размеры и привязки проемов и отверстий, не указанные на планах и разрезах;

– вид отделки отдельных участков стен, отличающихся от остальных;

– ссылки на фрагменты и узлы, а также на чертежи элемен­тов здания, не замаркированные на планах и разрезах;

– наружные пожарные и эвакуационные лестницы.

Пример выполнения фасада приведен на рис. 2.5.

Отметки уровней (высоты, глубины) элементов конструкции от отсчетного уровня (условной «нулевой» отметки) указывают в метрах с тремя десятичными знаками. На видах (фасадах), разрезах и сечениях отметки помещают на выносных линиях или линиях контура и обозначают условным знаком » 0,650 «

при этом стрелку выполняют основными линиями длиной 2 – 4 мм, проведен­ными под углом 45° к выносной линии (линии контура). «Нулевую» отметку (применяемую, как правило, для поверхности какого-либо элемента конструкции здания или сооружения, расположенного вблизи планировочной поверхности земли) и о указывают без знака (например: «0,000», «3,300»), о указывают со знаком минус (например: «-0,500″). На планах отметки наносят в прямоугольнике или на полке линии выноски. В этих случаях отметки указывают со знаком » + » или » – » при отметках соответственно выше или ниже «нулевой» (например: » + 1,500 » или

Читайте также:  Как сделать люк в перекрытии из пустотных плит

» 0 ,700 » ).

В ремонте тоже пригодится:

  • Где сейчас находится конор макгрегор
  • Лофт направление в дизайне
  • Под фиолетовые обои подобрать

Технология осуществления заливки

Выбирая марку материала для заливки перекрытия, следует предпочесть ту, что определяется значением «400». Бетонную смесь следует заливать слоями, толщина и период заливки каждого слоя будут зависеть от температурных факторов, которые оказывают влияние на время застывания. Важно учесть при этом и глубину вибрационной обработки. Если смесь подвергается уплотнению с помощью ручного вибратора, то заливка должна производиться на 1,25 его рабочей части. Такому воздействию должна подвергаться вся толщина монолитного перекрытия. При этом глубинный вибратор необходимо погружать через последний слой, проникая им на 15 сантиметров вглубь ранее уложенного слоя. В процессе всей заливки необходимо анализировать, насколько целостной остается опалубка, а также ее укрепления и поддерживающие элементы. Когда заливаются монолитные железобетонные перекрытия, постоянно должна производиться проверка опалубки на наличие дефектов. Если таковые имеются, то подача бетонной смеси должна быть прекращена. Это позволит исключить возникновение изъянов. Бетонирование перекрытий не должно производиться без технологических перерывов. В данном случае необходимо делать рабочие швы. Их устраивают исключительно в тех местах, где есть наименьший изгибающий момент.

Как сделать монолитную плиту перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие – один из вариантов создания конструкционного элемента здания, который используется наряду со сборными и сборно-монолитными. Если сборные перекрытия формируются из готовых железобетонных плит, которые производятся в заводских условиях и доставляются к месту монтажа спецтранспортом, то монолитные конструкции заливаются непосредственно на объекте.

Монолитная плита перекрытия может быть создана мастерами самостоятельно, не требует привлечения грузоподъемной техники: устанавливается щитовая опалубка, в ней монтируется арматурный каркас, потом все это заливается бетонной смесью выбранной марки.

При верных расчетах опалубки и самого перекрытия в итоге получается прочная и долговечная конструкция, способная выдерживать возложенные на нее нагрузки.

Монолитные железобетонные перекрытия демонстрируют повышенные характеристики прочности, стойкости к несущим нагрузкам и воздействию внешних негативных факторов. Самостоятельная заливка плиты перекрытия дает возможность существенно сэкономить, ведь итоговая стоимость отдельной плиты получается значительно ниже, чем общая сумма расходов на покупку ЖБ изделия, цена доставки и монтажа плит перекрытия с привлечением спецтранспорта.

Демонтаж конструкции после использования опалубки

Большинство применяемых в настоящее время опалубок – многоразовые конструкции, состоящие из балок, ригелей и листов. Важно ответственно подойти к демонтажу элементов опалубки. Процесс демонтажа заключается в аккуратной разборке элементов конструкции для возможности повторного использования. К работам по демонтажу приступают после окончательного твердения бетона, прочность которого определяют специализированные лаборатории.

Разборку опалубки выполняйте по следующему алгоритму:

  1. Удалите окантовку опалубки, не воспринимающую нагрузку от веса бетона. Обратите внимание на целостность угловых зон.
  2. Равномерно опустите поддерживающие стойки с помощью винтовых домкратов. Выполняйте работу по демонтажу стоек в несколько приемов.
  3. Демонтируйте поперечные ригели и продольные балки. Аккуратно разберите элементы щитового настила.

При выполнении работ соблюдайте требования техники безопасности.

Учитывая сложность и ответственность работ по сборке и демонтажу опалубки, воспользуйтесь услугами квалифицированных рабочих или специализированных организаций. Они надежно соберут опалубку и после твердения бетона демонтируют ее, обеспечив целостность бетонного массива.

Демонтаж конструкции после использования опалубки

Особенности проведения работ по демонтажу

Параметры выполнения демонтажа опалубки могут зависеть от разных факторов, которые определяются некоторыми нормативными и проектными документами. В данном случае выполнение сроков, зависят от некоторых факторов:

  • марки используемого бетона;
  • времени года, когда осуществляются установочные работы;
  • толщины и параметров перекрытия.

Как правило, в летнее время снимать опалубку можно будет уже через 3 или 4 дня, но продолжать строительные работы рекомендуется только после 3 недели. Зимой сроки высыхания бетона продлеваются, что зависит от сырой и холодной погоды. Сущность демонтажа опалубки заключается в наиболее простой разборке деталей. Если в конструкции  есть специальные падающие головки, то процесс демонтажа значительно упрощается.