Как сделать монолитный фундамент для дома своими руками

Например, в частном малоэтажном строительстве часто используется ленточный фундамент. А так как в одной комнате никто жить не хочет, то помещений делается много и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. При этом ширина фундамента принимается одинаковой для наружных и внутренних стен.

Что представляет собой монолитная фундаментная плита

Визуально фундамент выглядит сплошной зацементированной площадкой. Ее площадь и форма соответствует габаритам здания, но предусмотрен небольшой запас около 1 м, выступающий за границы постройки. Схема устройства плитного фундамента Основными составляющими монолитной плиты являются бетон и армирующий каркас из металлических прутов. Между основанием и грунтом обустроена подушка, состоящая из послойно засыпанного песка, щебня. Сплошная плита всей своей площадью прилегает к земле, за счет чего увеличивается сопротивляемость нагрузкам, оказываемым с надземной стороны давлением здания, а из грунта – пучением пород.

Конструкция ленточного типа

Ленточный представляет собой железобетонную полосу по периметру будущего строения. Лента закладывается под все наружные стены с одинаковым сечением по всему периметру.

Ленточный можно возводить из бетонных блоков или путем монолитного бетонирования.

Ленточное основание может быть:

  • монолитным;
  • сборным.

Монолитный ленточный выполняется на строительной площадке путем заливки бетона в построенную опалубку.

Сборный ленточный представляет собой строение из готовых железобетонных блоков. Блоки изготавливают на специализированных заводах. Существенные недостатки сборной конструкции – это транспортировка, разгрузка и размещение. Нужно использовать специальную технику и подъемный кран.

Ленточный классифицируют по величине нагрузки:

  • заглубленный;
  • мелкозаглубленный.

Заглубленный и мелкозаглубленный выполняют в виде горизонтальной жб рамы по всему периметру строения. Такое расположение бетонного основания позволяет обеспечить устойчивость дома на пучинистых и слабопучинистых грунтах. Применяя такой вид, максимально придерживаются соотношения прочности и экономичности.

Монтаж бетонных блоков осуществляется при помощи специально техники.

Для легких по конструкции домов, которые строят из дерева, пенобетона, небольших кирпичей либо каркасные, применяют мелкозаглубленный. Используют такой вид на слабопучинистом грунте. Мелкозаглубленный закладывается в глубину примерно на 50-70 см.

Тяжелые здания с громоздкими перекрытиями строят на заглубленном. Применяется такой вид на пучинистых грунтах, а также если в доме планируется устроить цокольный этаж, например, для гаража. Заглубляется фундамент на 20-30 см ниже промерзания грунта. Выбирая такую конструкцию, следует принимать во внимание, что расход материалов на его возведение будет больше.

Расчет проводится архитектором, который разрабатывает весь проект в целом. Самостоятельно такой расчет сделать очень сложно, поэтому лучше довериться профессионалам. Ненадежный расчет в будущем потребует постоянные восстановительные работы, а в худшем случае дом может разрушиться.

К основным расчетам относят:

  • определение размеров в плане;
  • расчет средней осадки;
  • расчет крена;
  • расчет на продавливание;
  • расчет по деформированной схеме.

Подготовка к заливке монолитного фундамента

Заливка фундамента – это завершающий этап сооружения монолитной плиты. Предварительно проводят несколько других мероприятий для того чтобы подготовить необходимую участок для заливки воды. Перед заливкой делают следующее:

Подготовка к заливке монолитного фундамента
  1. Изначально необходимо выровнять участок, на котором будет располагаться плита и снимают с него верхний слой грунта. На данном этапе рассчитывают глубину залегания фундамента, в соответствии с чем выкапывают котлован.

    Котлован под монолитный фундамент, вырытый на неровном участке.

  2. Следует провести дренажную систему, которая будет отводить грунтовые воды от фундамента здания, предотвращая его разрушение.
  3. Необходимо насыпать дренажную подушку, чаще всего для этого используются в песок или мелкий щебень. Во время засыпания материала его обязательно тщательно утрамбовывают. Толщина такого слоя составляет не менее 30 см.

    Утрамбовка песчаной подушки под монолитную плиту.

  4. После требуется обеспечить гидроизоляционный слой при помощи укладки полиэтиленовой пленки и рубероида.
  5. Выставляется опалубка из досок, толщина которых должна быть не менее 3 см. Очень важно опалубку сделать крепкой и прочной, она необходима для задержки бетона непосредственно в котловане.

    Смонтированная опалубка под МФ.

  6. Производится обустройство арматурного каркаса, для которого используются прутья с сечением в 10-15 мм. Технология укладки арматуры крестообразная, связывание прутьев обеспечивается при помощи проволоки. Арматурное усиление располагают от верха и низа плиты на расстоянии 5 см.
  7. После того, как все указанные пункты процесса выполнены, можно приступать к непосредственной заливке основания.
Подготовка к заливке монолитного фундамента

Подготовительные работы

Укрепление фундамента.

Обычно плиты перекрытия укладываются сверху на слой готового ленточного фундамента. При помощи плит сооружается одновременно и подвал, и пол в одном из будущих помещений.

Ни в коем случае нельзя сверху на фундамент укладывать стандартные блоки. С одной стороны, делать это не рекомендуется вследствие отсутствия возможности применения строительного уровня. Квалифицированные строители категорически запрещают укладывать один слой бетона сверху на другой, без использования промежуточной прослойки.

Подготовительные работы

Целью строителей на этом этапе является выведение конструкции на один общий уровень. Рассчитать и исправить это можно путем отстреливания всех углов, выравнивания всей конструкции на одной общей плоскости. Для упрощения этого действия существует большое количество инструментов и способов. В зависимости от финансовых возможностей можно воспользоваться хоть лазерным нивелиром, хоть веревочным уровнем.

Схема фундамента.

Нижнюю часть необходимо вывести под ноль. Немаловажную роль при этом играют кирпичи. Используя стандартную кирпичную кладку, необходимо соорудить общую перевязку, расположенную в верхней части блоков. Получается, фундамент будет ровным только благодаря этой перевязке. Плиты перекрытия укладываются непосредственно только после выведения уровня.

В отдельных случаях разница между углами может составлять до 6 см, причем даже с противоположными углами.

Для выведения по уголкам одного всеобщего уровня необходимо воспользоваться раствором, цементом и небольшим количеством кирпича.

При укладке плит перекрытия очень важно учитывать одну не распространенную в широких кругах особенность. Необходимо быть готовым к возможным движениям грунта. Так, установленная ранее арматура поможет сдвинуть до нормальных пределов каркас либо вернуть его до прежнего уровня. При помощи армирования можно защитить дом от образования трещин.

Подготовительные работы

При помощи кирпича можно утолщить стену до 70 или 100 см. Образовавшуюся стенку необходимо залить раствором и замазать щели.

Список необходимых материалов:

  • плиты перекрытия;
  • кирпич;
  • арматура и дресва;
  • цемент;
  • пенопласт.

Нюансы технологии, основные этапы строительства

К главным требованиям относят заливку единой монолитной конструкции на максимально ровной и уплотненной площадке. Пошаговая инструкция включает:

1. Очистку, выравнивание и разметку строительной площадки. Проверка прямоты углов обязательна.

2. Выемку грунта, с целью ускорения работ на этом этапе стоит арендовать экскаватор. Удаляется весь органический слой, дно тщательно трамбуется – лопатами или с помощью виброплиты, по окончании проверяется его уровень по горизонтали. Края котлована подравниваются, поправляется разметка.

3. Настил геотекстиля на дно, с перехлестом соседних полотнищ на 30-50 см.

Нюансы технологии, основные этапы строительства

4. Засыпка и трамбовка 20-30 см песка и 10-20 щебенки. Песок уплотняется через каждые 7-10 см, для упрощения процесса его смачивают водой.

5. Заливку тощих марок бетона: М100 или М150 с высокой подвижностью. Этот слой считается необязательным, но эффект от его наличия значительный – обеспечивается хорошая изоляция от капиллярной влаги и усиливается устойчивость фундамента. Рекомендуемая толщина защитного бетонного слоя составляет 50-70 мм, по сути это аналог стяжки пола.

6. Сборка опалубки и придание ей жесткости с помощью вертикальных опор.

7. Укладка качественной гидроизоляции – исключительно после застывания подбетонка, с нахлестом и спайкой соседних полотнищ и заходом краев на стены опалубки. Для создания барьера подбираются материалы с максимально долгим сроком службы, предпочтение отдается разновидностям с добавками полимеров.

8. Вязка армокаркаса согласно заранее составленной схеме. Под нижнюю сетку подкладываются пластиковые подстаканники, требуемые для обеспечения минимального отступа от краев бетона. Стыки и ячейки решетки обвязываются проволокой, с целью упрощения работ допускается использование шаблонов. К важным нюансам относят правило прямых захлестов арматуры на 50 см при ее разрыве.

9. Проверка разметки плитного фундамента и герметичности опалубки.

10. Заливка и распределение бетона. По умолчанию необходимая марка прочности – не ниже М300, морозостойкость – F200, подвижность – П2, водостойкость – W. Крайне важно провести бетонирование за один день, от соблюдения этого требования технологии зависит прочность и надежность будущего основания, проще всего это сделать при заказе заводских марок. Из раствора выгоняется воздух, поверхность выравнивается, в идеале монолит уплотняется с помощью глубинного вибратора.

Нюансы технологии, основные этапы строительства

11. Стандартный уход за поверхностью: накрытие полиэтиленом минимум на 1 сутки, увлажнение, при необходимости – электроподогрев.

12. Демонтаж опалубки при достижении бетоном 70% прочности, проверка состояния качества стенок, при необходимости – заполнение каверн плотным свежим раствором.

Закладку коммуникаций проводят одновременно с подготовкой подушки, выступающей за края основы, при риске подтапливания стоит предусмотреть систему водоотвода. Приведенное руководство также подходит для возведения по технологии «шведская плита», в этом случае поверх гидробарьера кладут утеплитель (экструдированный пенополистирол), и только потом собирается каркас. Этот этап сложно выполнить самостоятельно даже при армировании фундамента стеклопластиковой арматурой (более легкой и бесшовной), требуются силы как минимум двух человек. Для исключения ошибок каждый шаг инструкции просчитывается заранее.

Положительные и отрицательные характеристики плитного фундамента

Конечно, при выборе типа основы дома, обязательно нужно посоветоваться со с специалистами в этой области. Но и до их консультации нужно четко понимать все преимущества и недоставки плитного основания. Сначала «залезем в бочку с медом»:

  • подходит практически для любых типов грунтов;
  • повышенная несущая способность;
  • может сопротивляться пученению и смещению грунта;
  • дает возможность устройства надежного цоколя, не подверженного воздействию талых вод;
  • относительно простая технология строительства, доступная для самостоятельного воспроизводства;

Рекомендации при расчете

Каждый фундамент имеет свою специфику расчета. При отсутствии навыков и знаний, следует обратиться за помощью к специалистам. Для усредненных расчетов, можно ввести данные в онлайн калькулятор, и узнать рекомендуемые размеры с поправкой на глубину промерзания.

При объективной уникальности каждого основания, есть несколько общих моментов, которые необходимо соблюдать:

  • Любое основание заглубляется ниже уровня промерзания грунта на 10 % от высоты.
  • На сыпучих грунтах, в районах с умеренным климатом, заглубляться следует на глубину до 1 м.
  • В северных широтах со слабопучинистыми почвами основание зарывается на глубину до 2м.

В желании сделать фундамент дома максимально надежным, не стоит стремиться к крайностям. Выкопанный глубже необходимого, котлован не даст строению большей надежности, зато значительно увеличит стоимость материалов. Кроме того, увеличится и площадь, на которую будет оказываться физическое горизонтальное давление почв и грунтовых вод.

Имея проект или чертеж основания, несложно рассчитать, сколько нужно бетона на ленточный фундамент. Бетон продается в кубических метрах, а значит необходимо вычислить объем опалубки.

Данное значение можно получить, перемножив:

  • ширину фундамента;
  • периметр дома, включая несущие перегородки;
  • высоту опалубки.

Ростверк – опора всего здания

Как правило, в качестве материала для изготовления ростверка используется бетон или железобетон. Данные виды являются наиболее прочными и долговечными. При возведении деревянного сооружения, для ростверка заранее подготавливается бревна или брус. Стоит учитывать, что дерево – материал, который сильно подвержен воздействию влаги и прочих погодных условий. Контакт древесины с почвой может привести к гниению и разрушению бруса или бревен. Именно поэтому ростверк из дерева принято считать наименее надежным и долговечным.

Порой в качестве материала для ростверка используется металл, поскольку данный материал также обладает прочностью и долговечностью. Однако, не стоит забывать, что металл часто оказывается подверженным коррозии, что также разрушает его. В таком случае металл обязательно обрабатывается специальным веществом, предотвращающим появление ржавчины. Данный тип ростверка используется в основном для небольших конструкций и помещений подсобного назначения.

Ростверк – опора всего здания

Поскольку ростверк – это конструкция, на которую опирается все здание, важно правильно его установить. Важным моментом в процессе монтажа являются расчеты и дальнейший монтаж опорного пояса. Выделяется три основных типа ростверка:

  • Низкий. Такой ростверк заглубляется в почву. Данный тип основания применяется преимущественно в южной части страны, где глубина промерзания почвы не велика, а подземные воды проходят низко и не поднимаются к поверхности.
  • Повышенный. Такое основание находится непосредственно на уровне отметки грунта, используется на устойчивых почвах.
  • Высокий – такой тип основания располагается над уровнем почвы, применяется, в основном, для небольших объектов.

Таким образом, выбор основания для дома зависит от многих факторов. Однако, монолитные плиты сегодня пользуются большой популярность и во многом благодаря своей универсальности и надежности.

Ростверк – опора всего здания

Перед строителями, осуществляющими возведения зданий на нестабильных грунтах, возникает проблема обеспечения устойчивости строений. Среди различных типов фундаментов заслуживает особого внимания цельная плита с ростверком, обладающая множеством достоинств. Она способна воспринимать значительные нагрузки от массы строения и равномерно распределять их на опорную поверхность основы. Ростверк на базе цельной бетонной плиты обеспечивает надежность возводимых зданий за счет повышенной прочности. Рассмотрим детально его особенности.

Как связывать арматурный каркас

Эскиз создания правильной связки арматуры фундамента Некоторые чертежи уже предусматривают метод соединения, если проведен расчет допустимой нагрузки на основание. Но большинство строителей используют метод сварки или связывания. Сварку сейчас мало используют, ведь из-за длительного локального нагрева металл меняет свою структуру и слегка деформируется. А вот связывание обеспечивает достаточную гибкость. Для связывания рекомендуется использовать мягкую прочную стальную проволоку диаметром 3−4 мм, а также плоскогубцы или зажимы.

Принцип армирования монолитной плиты:

Как связывать арматурный каркас
  1. Сначала нужно сделать опалубку, на внутренней части за 5 см от края установить рулонную гидроизоляцию.
  2. Затем установить на расстоянии до 5 см от песчано-гравийной подушки горизонтальный арматурный пояс, укрепить его колышками или уплотнителями. Арматура не должна соприкасаться с подушкой и боковыми стенками опалубки.
  3. С интервалом 200−400 мм устанавливают вертикальные прутья, в нижней кромке связываются с горизонтальным поясом. С целью увеличить прочность здания, в углах армирование устанавливают чаще, дополнительно усиливают продольными прутьями.
  4. Горизонтальные пояса монтируют с интервалом 15 см, но учитывают толщину плиты. В некоторых случаях дистанцию можно уменьшить, но не увеличивать. Последовательно связывают вертикали с горизонтальным поясом.
  5. Выводят вертикальный слой арматуры выше залегания верхней кромки фундамента. Она затем свяжется с нижним краем несущих стен.

По окончании армирования вся конструкция заливается бетоном.

Проблема радона

Отдельно следует упомянуть о проблеме радона. Часто люди считают, что полы по грунту в принципе применять нельзя, так как это представляет угрозу для жизни из-за выхода из земной коры радиоактивных газов. Тут нужно вспомнить, что современная технология полов по грунту не означает устройство полов на голой земле. Структура «пирога» включает слои пароизоляции и гидроизоляции, которые должны защитить помещение первого этажа от проникновения паров из почвы.

При этом перекрытия сами по себе не являются защитой от радона. Устройство перекрытий не избавляет от необходимости пароизоляции и создания вентилируемого пространства под ними.

Подробнее вопрос о защите нижних этажей здания от радона мы разбирали в отдельной статье (Угроза радона на полах по грунту правда или миф).

Читайте также:  Какую марку бетона использовать для монолитного Перекрытие?