Опалубка для бетонной лестницы: устройство, как сделать, как собрать

Правильно сделанный фундамент строения – залог долговечной его эксплуатации. А залогом хорошего основания строения является опалубка. Для загородного дома или коттеджа можно сделать опалубку для фундамента своими руками.

Конструктивная схема изготовления

Стойки под опалубку изготавливаются из высокопрочной стали с покраской нитроэмалью по наружной поверхности для предохранения от коррозии или же с наружным защитным цинковым слоем.

Конструкция телескопической стойки рассчитана на многократное применение (оборачиваемость) и состоит из элементов:

  • Нижней трубы большего диаметра с опорной пятой, направляющей резьбой и натяжителем.
  • Верхней выдвижной трубы с технологическими отверстиями для фиксации с шагом 110–175 мм.
  • Гайки-муфты из ковкого чугуна для обеспечения высотного положения одной трубы относительно другой.
  • Серьги (стержня) для фиксации высотного положения через крепежные отверстия.
  • Резьба на телескопической вставке выполняется методом накатки или же нарезается».

Опорные треноги и унивилки могут поставляться отдельно или же изначально присутствовать в комплекте.

Какая опалубка используется

Применяется монолитная опалубка для сооружения самых разных конструкций, поэтому существует множество ее разновидностей. В зависимости от назначения выделяют следующие варианты опалубки:

  • Вертикальные. Этот вариант используется для постройки фундамента и стен.
  • Горизонтальные. Используется для сооружения перекрытий.
  • Фигурные. Это редкий вариант, применяемый для возведения сооружений необычной конфигурации, например, с закругленными стенами, а также для отливки колонн.
  • Ползущие. Незаменимы в том случае, если нужно создать поверхность с уклоном.

Оборудование может быть переставным, оно используется временно. Как только бетон застынет, конструкцию разбирают. Потом её можно будет использовать повторно, собрав на другом месте. Применяется и стационарная опалубка, которая становится неотъемлемой частью отливаемой детали.

Несъемная

Для изготовления стационарной опалубки для монолита в большинстве случаев применяется вспененный экструдированный полистирол. Собирается несъемная монолитная конструкция из пластин материалов, но более удобным вариантом являются блок формы, которые собираются, как детский конструктор.

Для скрепления форм из пластин используются специальные пластиковые стяжки, которые удерживают щиты от расхождения в стороны после заливки раствора. Выбор этого варианта опалубки выгоден с экономической точки зрения, так как пенополистирольные формы выполняют не только функции опалубки, но и обеспечивают дополнительно теплоизоляцию.

Виды опалубки

Ленточный фундамент

Опалубочные системы (формы под заливку) можно поделить по методу изготовления и способу монтажа. Систему можно собирать (изготавливать) непосредственно на месте строительства, а можно приобрести готовые комплектующие. В любом случае форму необходимо устанавливать на площадке перед заливкой бетона.

Виды опалубки

Щитовая

Щитовая опалубка

Щитовая

Самый распространённый тип системы. На строительной площадке из досок собираются плоскости требуемого размера. Затем, в соответствии с разметкой, форма монтируется, раскрепляется дополнительными приспособлениями. В качестве укрепляющих элементов служат: распорки, стяжки, клинья и колья

С наружной стороны формы устанавливаются колья, к которым крепятся клины в виде треугольников, удерживающие конструкцию в вертикальном положении.

Для выдерживания геометрических размеров фундамента, применяются стяжки (шпильки), которые после устройства основания извлекаются, а также распорки, установленные между щитами. Распорки остаются внутри залитого бетоном фундамента.

Применяется такой вид системы при устройстве ленточных, свайных (ростверковых) оснований.

Виды опалубки

Съёмная

Съёмная опалубка

Съёмная

Съёмная или, как её ещё называют, разборная форма монтируется из листов влагостойкой фанеры, толщиной не менее 22 мм. Такие конструкции предназначены для многоразового использования. Как правило, применяются при устройстве перекрытий зданий. Листы фанеры имеют стандартный размер 1,25 * 2,5 м.

Комплекты продаются вместе с опорными, регулируемыми стойками, которые подпирают листы снизу или выступают в качестве распорок при устройстве ленточного фундамента. Также в комплекте идут замки и детали углов.

Такие листы подойдут при устройстве оснований высокого цокольного этажа.

Виды опалубки

Несъёмная

Несъёмная опалубка

Несъёмная

Также, в основном, покупной тип системы. Элементы конструкции изготавливаются из легкого пенополистирола. Блоки легко монтируются на месте строительства. В комплекты также входят углы. Такой тип опалубки позволяет сконструировать форму основания сложных размеров, вплоть до закругленных.

Читайте также:  Плита перекрытия пустотная технические характеристики

Преимуществом такого вида системы является простота монтажа со строгим соблюдением геометрических размеров. К тому же конструктив остается в земле и выполняет дополнительно роль утеплителя. Бетон с обеих сторон оказывается окруженным пенополистеролом, который также выступает в роли гидроизоляции основания строения.

Виды опалубки

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Своими руками

Лучшим материалом для опалубки станет фанера или ДСП

Своими руками

Решить задачу, как сделать опалубку для стен собственного дома, не составит больших трудностей. Основные моменты этого этапа работ заключаются в следующем:

Пример, как возводить колонну из мелкощитовой сборки по предварительно составленной схеме:

Своими руками

Такая операция в сложных случаях позволит избежать значительных отклонений, учесть необходимость расчалок и площадок для работ и последующего контроля застывания бетона.

Допуски

Своими руками

Возводимые стены должны выдерживтаь большие нагрузки

Ответственным этапом строительства является возведение стен, которые весь период эксплуатации будут испытывать постоянные и переменные нагрузки, вибрации, воздействия изменения температур и влажности.

Своими руками

По точности установки опалубка для стен имеет свои установленные нормативы:

Монолитное строительство из армированного бетона отличается не только сжатыми сроками выполнения несущих конструкций, но и повышенными требованиями к точности проведения всех этапов подготовительных работ. Монтаж опалубочных систем в соответствии с проектными чертежами позволяет получать прочные капитальные стены и горизонтальные конструкции, у которых несущая способность в 3,5 выше, чем у плит перекрытия, а также сокращать финансовые издержки.

Требования к опалубке для перекрытий

Опалубка для перекрытий Для перекрытий используются только высокопрочная опалубка Опалубка для монолитного перекрытия изготавливается в соответствии со следующими требованиями:

  • монтируется в горизонтальной плоскости;
  • высокие показатели надежности, и прочности;
  • длительный срок эксплуатации;
  • препятствует прогибу конструкции;
  • выдерживает динамические нагрузки;
  • легко монтируется и разбирается.

От качества изготовления опалубки зависит надежность и долговечность всей постройки.

Своими руками: армирование монолитной плиты перекрытия от А до Я

При армировании рекомендуется к использованию горячекатаная стальная арматура класса А3 – ее диаметр составляет в зависимости от предполагаемых нагрузок от 8 до 14 мм. Первая сетка закладывается в нижней части плиты, соответственно вторая – в верхней. Опалубку нужно выставлять так, чтобы сетки располагались внутри плиты, а защитный внешний слой бетона достигал около 2 см. Связывают арматуру в сетку обычной вязальной проволокой, создавая ячейки 200*200 или 150*150.

Иногда вместо проволоки используют сварку, однако это выход из положения только в том случае, если у вас есть сварочный аппарат и вы обладаете хорошими навыками работы в этом направлении. Сварка прутьев арматуры способна очень сильно их истончать в местах сваривания, что впоследствии может привести к нарушению целостности конструкции.

Арматура в сетке должна без разрывов, если же длины одной арматуры не хватает, подвязывать дополнительную следует с ощутимым нахлестом не менее полуметра. Стыки следует располагать в шахматном порядке, края же сеток следует связывать в П-образном формате. Если необходимо выполнить изгиб арматуры, делать это нужно лишь с применением механических средств, без нагрева прутьев. Нагрев способен повлиять на структуру металла, который впоследствии может попросту лопнуть. Места особых нагрузок армируются дополнительными прутьями, поэтому очень важно учесть расположение тяжелых элементов и скопления отверстий, которые также необходимо усиливать. Усилить верхнюю сетку следует над несущими стенами, объемные усиления требуются и в местах опоры на колонны.

Готовую сетку из арматуры лучше всего заливать бетононасосом. При небольших объемах работы можно обойтись и своими силами, но в таком случае должна быть организована быстрая подача готового бетона и его замешивание как минимум с помощью ручной бетономешалки, то есть вам понадобятся как минимум 2-3 помощника. В обязательном порядке после заливки следует уплотнить бетон – на больших участках для этого используют глубинный вибратор, в домашних условиях можно обойтись ритмичным и частым постукиванием молотка по опалубке или еще открытых элементах сетки.

Затвердевая, бетон ощутимо усаживается, а при слишком быстром высыхании усадка увеличивается, что может послужить причиной появления микротрещин. Поэтому после заливки бетоном монолитную плиту следует поливать водой, особенно в жаркую погоду. Избегайте прямой струи, старайтесь разбрызгивать воду над всем перекрытием. Достаточно часто во избежание растрескивания бетона на нижний слой укладывается полимерная сетка, поверх которой уже и выполняется основная конструкция. Полимерную сетку используют и для армирования бетонных стяжек, когда применение проволоки или арматуры попросту невозможно.

Как сделать опалубку для лестницы

При строительстве загородного дома часто не обойтись без возведения бетонной лестницы. Не важно, где она будет находиться: в доме, в подвальном помещение или при в входе в дом, вам понадобятся определенные знания — как сделать опалубку для лестницы.

Тип лестницы и опалубки

Лестница — очень сложное строительное сооружение, которое обязано быть комфортным, красиво отделанным, долговечным и надежным, а самое главное — абсолютно безопасным. По всем этим параметрам, предпочтение отдается бетонной лестнице.

У нее великолепные эксплуатационные качества, эстетический вид. Бетонная лестница легко декорируется различными облицовочными материалами. Несмотря на все это, ее может сделать любой домашний мастер.

Главное правильно произвести все расчеты и знать, как сделать опалубку для лестницы. Сложность и трудоемкость возведения опалубки лестницы напрямую зависит от формы и ее типа.

Обратите внимание

Лестница, расположенная между двумя стенами, имеет самую легкую конструкцию — не надо делать боковую опалубку. Стены сами выполняют несущую функцию. На них крепятся элементы каркаса.

Легко и просто собирается опалубка для одномаршевой лестницы. Монтировать надо только одну торцевую опалубку, а также лестничные опоры.

Изготовление лестничной опалубки Более сложной опалубки потребует возведение лестница с несколькими маршами и площадками между ними. Для дополнительных деталей понадобятся различные элементы опалубки, колонны и опоры.

Спиралевидная бетонная лестница имеет самую сложную опалубку. Она очень сложна в изготовлении, затратна по времени и требует серьезных денежных вложений. Опалубка состоит из многочисленных деталей криволинейной формы, множества опор.

Расчет лестницы

Расчет бетонной лестницы

Главное при расчете лестницы — это угол ее подъема. Самым распространенным является предел от 25 до 45 градусов. Лестница с острым углом подъема требует меньше бетона, но трудна для пользования пожилыми людьми.

Основные уклоны лестниц  Вторым этапом является вычисление ширины и высоты ступеней.

Не следует забывать про все строительные нормативы, которые должны неукоснительно соблюдать при произведение расчета лестницы.

Сборка опалубки

От правильной сборки и прочности опалубки — зависит надежность и долголетие, красота будущей бетонной лестницы.

Обрезная доска и водостойкая фанера являются основными элементами опалубки.

Нижняя часть опалубки Ее делают для всей лестницы или отдельно для каждой ступени. Это зависит в каком месте будет располагаться будущая лестница и какую форму она имеет.

Как сделать опалубку для лестницы

Для монтирования опалубки требуется:

  • доска обрезная (30 мм), фанера водостойкая (20 мм);
  • брус строительный (100×100).

Боковые элементы

Основные детали опалубки:

  1. Отрезки бруса, которыми соединяют детали опалубки между собой.
  2. Брус для соединения элементов формирующих ступени, который служит препятствием растяжки листов при бетонировании.
  3. Опалубка торцевая. Ее делают из фанеры по предварительно изготовленному шаблону.

Собирается опалубка с помощью саморезов. Обычно профессиональные мастера используют фосфатированные саморезы. Они черного цвета с неполной резьбой. Использовать гвозди не рекомендуется, их потом тяжело вытаскивать при демонтаже опалубки. Для облегчения соединения деталей между собой используют металлические уголки и короткие бруски.

Читайте также:  Использование пароизоляции как правильно ее использовать

Изготовление опалубки

Для работы по сборке опалубки потребуются следующие инструменты:

  1. Отвес и уровень.
  2. Ножовка или электролобзик.
  3. Отвертки или шуруповерт.
  4. Молоток.

При установлении подпорок надо учитывать большой вес бетона. Стойки собранной опалубки, до заливки бетона, должны стоять на почве или полу, а не висеть в воздухе. Чтобы этого избежать под них можно подложить подкладки или вбить клинья. Вся конструкция связывается между собой досками — это увеличивает ее жесткость.

Последний этап сборки опалубки — армирование. Это придаст прочность и жесткость всей конструкции. Обычно используют ребристую арматуру, с диаметром проволоки от 10 до 12 мм. Элементы арматуры между собой соединяются мягкой проволоки.

Бетонирование

Заполнение бетоном

Бетонирование лестницы производится за один раз. Начинается заливка с нижних ступеней. В бетон добавляют щебень, чтобы он не вытекал из опалубки. Обязательно надо пользоваться электрическим вибратором. Это позволит уплотнить бетон и воспрепятствует образованию воздушных полостей. После высыхания опалубку разбирают, а лестницу украшают перилами и различными декоративными материалами.

Хорошее знание вопроса — как сделать опалубку для лестницы, позволит вам быстро и качественно сделать эту работу.

Рекомендуем ознакомиться:

Видео

Отличительные свойства несъемной опалубки

Несъемная опалубка представляет собой изготовленную из легких панелей коробчатую форму, которая после отверждения залитой в нее бетонной смеси оставляется как постоянная часть изготовленной конструкции.

Отличительным свойством такой опалубки является то, что помимо процесса формирования бетонной отливки необходимой формы, она способна утеплять построенное здание, служить гидроизоляционной прослойкой, использоваться для внешней декоративной отделки и нести ряд других функций.

Использование несъемной опалубки облегчает и ускоряет выполнение строительных работ. В отличие от метода заливки ленточного фундамента без применения опалубки, она способствует снижению общего веса сооружения.

Декоративная несъемная опалубка для фундамента решает целый комплекс задач

Работы по заливке бетона, утеплению и гидроизоляции

Для перекрытий лучше всего подходит бетон высокой марки М350, соответствующей классу В-25. Достигнуть максимальной прочности возможно только при непрерывной заливке, доставив к месту строительства необходимое количество смеси. Самодельный бетон здесь лучше не использовать, а сделать заказ товарного бетона и спецтехники. В данном случае понадобится бетононасос, использование которого целесообразно, если бетонная смесь высокоподвижна. Этот момент необходимо заранее обсудить с поставщиком раствора для заливки бетона.

После устройства каркаса из арматуры для непрерывной заливки бетона по профнастилу необходимо выполнить выравнивание поверхности перекрытия. Перед тем как заливать бетон, устанавливают дополнительные подпорки, которые не дадут профнастилу деформироваться под тяжестью всей залитой смеси раствора бетона. Опоры необходимо расположить, ориентируя их в пролетах между балок по центру, а убрать тогда, когда весь состав будет иметь прочность необходимой марки. Заливают бетон обычно при положительной температуре воздуха, а для его полного твердения потребуется до 28 суток в нормальных условиях. Если условия идеальные, то 80% твердости, характерной для выбранной марки бетона, будет обеспечено уже через 11 дней. Если создавать монолитное перекрытие в жаркую либо сухую погоду, то следует залитый состав увлажнять дополнительно, поскольку вода будет испаряться с поверхности бетона, что приведет к его растрескиванию.

Если работы запланированы на холодное время года и ожидаются заморозки, то целесообразно заказать такую смесь, которая содержит противоморозные добавки. Данный раствор при его заливке может набрать нормальную твердость при низких температурах. Ряд специальных методов будет позволять снижать время, которое необходимо для набора прочности. Следует учесть, что расход средств на раствор бетона с добавками может быть увеличен, поэтому лучше планировать проведение строительных работ на конец весны или на летний период. После того как первый этап работ по заливке бетона завершен, рекомендуется использовать утеплитель, который должен обладать функциями звукоизоляции. Таких материалов предлагается на рынке очень много, поэтому расход средств на утеплитель должен соответствовать соотношению цена – качество.

Следующий слой после утеплителя – это гидроизоляция, затем выполняют армированную стяжку, при этом используется бетон более низких марок, например, М250.