Плита перекрытия своими руками /инструкция с фото

Главная страница » Публикации » Монолитное перекрытие своими руками — инструкции!

Что такое СМП: общие сведения о системе

Сборно-монолитные перекрытия представляют собой расположенные на определённом расстоянии одна от другой балки с тригонами (специальным треугольным каркасом из арматуры), между которыми размещаются блоки. Именно они после заливки сверху бетона становятся единым целым. В качестве материала изготовления блоков обычно используются пено- или керамзитобетоны, что уменьшает конечный вес перекрытия.

Полезная информация! Стоит отметить, что чем пористее будет этот материал, тем прочнее получится монолит. При этом примерно на 35% снижается вес, что уменьшает нагрузку на фундамент строения.

Что такое СМП: общие сведения о системе

Сборно-монолитное перекрытие в разрезе – чётко видны все составляющие

Строительные требования к деревянным перекрытиям

Чтобы смонтировать своими руками долговечное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом, следует строго соблюдать предъявляемые к ним технические требования.

Теплоизоляционный слой

Строительные требования к деревянным перекрытиям

Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в комнате на втором этаже Если деревянный пол будет разделять собой верхнее и нижнее помещение с разницей температур между ними свыше 10°С, нужно будет сооружение теплоизоляционного слоя.

Это необходимо, например, при обустройстве перекрытий между первым этажом и подполом, цоколем или между первым/вторым этажом и неутеплённой мансардой.

Прочность балок

Балки и перекрытия должны выдержать до 180 кг/кв.м нагрузки При сооружении пола второго этажа по деревянным балкам следует уделять особое внимание прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность эксплуатации здания.

Строительные требования к деревянным перекрытиям

Согласно строительным нормативам для деревянных малоэтажных построек предельная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м., давление на деревянный пол второго этажа – не более 180 кг/кв.м., а для чердаков и мансард этот показатель должен составлять менее 105 кг/кв.м.

Максимальный прогиб

Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Строительные требования к деревянным перекрытиям

Согласно этому нормативу прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м : 250 = 0,016 м). Если же в комнате планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, настил в качестве напольного покрытия кафельной плитки и т.п., то требования к жёсткости конструкции увеличивается до 1 к 400.

То есть, прогиб не должен превышать 2,5 мм на каждый метр. Для нежилых мансард и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция

Пятидесятимиллиметровая минвата не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизолятором Согласно строительным нормативам порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий жилых зданий должен составлять 50 дБ.

Строительные требования к деревянным перекрытиям

Для обеспечения этого требования вполне достаточно будет застелить пол второго этажа под финишным покрытием минватой толщиной 50 мм.

Длина несущих балок

Длина балки должна быть не более 5 м Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м – для чердачных перекрытий. Если проектная длина комнаты больше 5 м, необходимо будет установка под несущим брусом дополнительной опоры. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.

При дальнейшем увеличении её длины резко снижается жёсткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Так, чтобы показатели прогиба для 8 м бруса «вписывались» в нормативы СНиП, толщина его должна быть порядка 40 см. Для примера: такой же показатель прогиба показывает 4 м брус сечением всего 15 х 15 см.

Строительные требования к деревянным перекрытиям

Дерево – материал достаточно уязвимый для внешнего воздействия, прежде всего сырости и огня, поэтому перед тем, как преступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими материалами и антипиренами.

Монтаж опалубки

Технология обустройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку у специализированной компании либо же собрать необходимую конструкцию своими руками.

Первый вариант более простой и удобный. Готовые фабричные опалубки идут в комплекте с телескопическими опорами, что позволяет дополнительно сэкономить время на изготовлении подпорок.

Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельной сборки опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. Можно использовать влагостойкую фанеру толщиной от 2 см.

Доски должны быть сбиты максимально плотно. При наличии заметных щелей между досками опалубка обязательно застилается гидроизоляционной пленкой.

Читайте также:  Армирование плиты перекрытия, способы производства и технология

Набор для установки опалубки

Подготовьте следующие приспособления для сборки опалубки:

  • доски;
  • фанеру;
  • брус;
  • молоток;
  • ножовку;
  • уровень;
  • гвозди;
  • топор.

Установка опалубки

Опалубка перекрытий

Первый шаг. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший вариант – регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут и деревянные от 80 мм.

Стойки устанавливайте с метровым шагом. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно составлять не менее 200 мм.

Второй шаг. Уложите поверх опорных стоек ригели. Это продольный брус, за счет которого будет поддерживаться вся размещаемая выше конструкция.

Третий шаг. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них – доски либо фанеру.

Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей.

Конструкция опалубки монолитных перекрытий

Четвертый шаг. Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.

Пятый шаг. Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.

Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения.

Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, к примеру, нагели либо гвозди.

Опалубка перекрытий

Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционным материалом.

Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.

Опалубка перекрытий

Армирование и заливка бетоном

После того как плита сформирована, можно укладывать арматурную сетку. Для небольших помещений ее несложно связать самостоятельно. Прутья кладутся по длине, без промежутков. Точки пересечения прутьев, уложенных в виде сетки, связываются проволокой или крепятся с помощью сварки. Для жилого дома при толщине плиты 200 мм шаг арматуры в плите перекрытия должен быть 200 на 200. При использовании сварочного аппарата стержни брать лучше потолще, так как в процессе сваривания часть металла плавится, что может уменьшить несущие способности изделия. Вязку сетки необходимо производить специальным крючком, но здесь нужна определенная сноровка.

Поэтому при строительстве частных домов это делают с помощью пассатижей. Готовые сетки укладываются внахлест и тоже обвязываются проволокой. Иногда для большей прочности кладется еще одна металлическая решетка, но в этом случае их должен разделять слой бетонного раствора. Для приготовления раствора вручную нужно взять три части песка, пять частей гравия или щебня и 20% воды. Плиту нужно заливать быстро, поэтому здесь понадобятся помощники.

Вначале соединяются все сухие компоненты, потом наливается вода. Для перемешивания раствора выгоднее использовать бетономешалку. При заливке используется вибратор, но если его нет, можно применить молоток, которым в процессе заливки равномерно постукивать по сетке и по опалубке. Чтобы не образовывались трещины, надо регулярно по поверхности бетона разбрызгивать воду. Плита будет готова через месяц. Для проверки высыхания надо положить кусок рубероида и оставить на сутки. Если под ним будет сухо, значит, перекрытие готово для эксплуатации.

Преимущества и недостатки такого вида перекрытия

Из плюсов:

  • Несущая функция в разы выше по качеству, чем при использовании балок.
  • Свобода в планировании здания, как в плане соотношения сторон, так и в плане формы здания.
  • Прочный тип перекрытия хорошо подходит к специфике газобетонов.

Из минусов:

  • Занимает много времени как сама работа, так и процесс сушки.
  • Нужно специальное оборудование, техническое оснащение.
  • Необходим точный расчет нагрузки для определения параметров монолитной плиты.
  • Стоимость проекта будет значительно выше, чем при использовании дерева.

Нюансы:

  • Для укрепления верхней части стен, чтобы компенсировать нагрузку от плиты, выкладывают армирующий пояс, непрерывную конструкцию по всему контуру здания.
  • Чтобы проверить бетон на высыхание, нужно положить сверху кусок рубероида и через несколько часов проверить. Если материал с внутренний части увлажнился и имеет конденсат, то монолит ещё не готов, а если сухой, то отвердение прошло полностью и успешно.

Ознакомившись со всеми нюансами сооружения межэтажной монолитной плиты для газобетонного дома, вы можете выбрать взвешенно подойти к выбору способа перекрытия, взвесив все за и против, прикинув свои возможности по времени и бюджету.

Что нельзя делать с плитами?

Нельзя менять расчетную схему опирания

Читайте также:  Напрягаемая арматура в плитах

Самый простой и самый наглядный пример в можно найти в интернете, когда люди берут плиту, которая имеет размер больше, чем пролет и с помощью выпуска такой плиты на улицу решают проблему организации площадки под балкон.

Что нельзя делать с плитами?

Так нельзя делать!!!

Здесь первые пять плит обломились по стене, крайние две плиты продолжают сопротивляться, но им осталось не долго.

Это перевозка плит перекрытия в коротком кузове КамАЗа. Как я и объяснял ранее, они обломились. Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что в верхней части таких плит или нет арматуры или они есть, но какие-то маленькие стержни, которые явно не могут сопротивляться такому большому растяжению. Поэтому необходимо в таком случае подкладывать жесткую траверсу.

Почему так происходит?

Что нельзя делать с плитами?

Где изгибающий момент с той стороны и будут растягивающие напряжения в плите. Когда мы сдвигаем опору, то сгибающий момент переходит снизу вверх с максимумом в точке опирания и растяжение в плите будет уже в верхней части. Но в верхней части нет арматуры как в опалубочной технологии изготовления и слабая арматура в безопалубочной, поэтому плита ломается в месте опирания.

И если вы совершили такую глупость, как организовать такую площадку в своем доме, то берите сразу болгарку или перфоратор и сносите этот выступ, потому что рано или поздно она упадет кому то на голову или сами с неё упадете.

Не все плиты можно укорачивать

Очень часто бывает, что длина плиты больше длины пролета. Например плита 6 метров, а нам надо опереть её на пролет 4 метра. В этом случае люди подрубают плиту до нужного размера.

Что нельзя делать с плитами?

Обрубание плиты изготовленной по опалубочной технологии тоже может привести к обрушению!

Как я уже говорил, в плитах опалубочного изготовления в опорных зонах делается дополнительное армирование. Уменьшая длину вы срезаете это армирование и появляется высокий риск появления трещин.

Плиты изготовленные по безопалубочной технологии можно делить на части.

Нельзя переворачивать ребристые плиты

Что нельзя делать с плитами?

Некоторые для упрощения работ кладут плиты ребрами вверх и на них уже, например, укладывают лаги. Я уже говорил, что усиленное армирование проходит только в ребрах, наверху только легкая сетка и она не выдерживает изгибающих нагрузок и плита ломается.

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Частные застройщики, при выборе фундаментного основания для дома или хозяйственных построек, отдают предпочтение ленточной конструкции как надежному, экономичному и простому в исполнении варианту.

Но в ряде случаев единственно возможным решением становится фундамент монолитная плита. Такое фундаментное основание требуется при строительстве на песчаном грунте, на твердых и пластичных суглинках, пластичной глине.

Конструкция может оказаться востребована и при возведении постройки на твердых и пластичных супесях, твердых глинах.

Плитное основание является «плавающим» — оно не оказывает сопротивления подвижкам грунта и не гасит их.

Поэтому, вопреки распространенному мнению, конструкция данного типа не подходит для грунтов с сильным пучением или топких – на грунтах II категории велик риск полной или частичной просадки здания под собственным весом. Фундамент из железобетонной плиты рассчитан на использование только на просадочных грунтах I категории.

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Пласты фундамента снизу вверх:

  1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
  2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
  3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
  4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
  5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
  6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
  7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади.

К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Читайте также:  Какие плиты перекрытия используют для двухэтажных домов

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх

Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

В завершение

Обратите внимание, что создание перекрытия подвального помещения в отличие от других работ, можно выполнить только раз. Это крышу можно перекрыть столько, сколько пожелаете. Или часть стены разобрать и выложить по новой.

С перекрытием так не получится. Потому отнеситесь к этой работе с максимальным вниманием и ответственностью.

В частности, это касается выбора качественного строительного материала, который должен отвечать следующим характеристикам:

  • прочностью;
  • надежностью;
  • долговечностью.

Именно такой подход позволит создать вам действительно качественное перекрытие, способное прослужить много лет, независимо от того, какие именно функции возложены на подвальное помещение.

Однако если вы будете руководствоваться приведенными выше рекомендациями, то у вас не возникнет никаких проблем с тем, как выполнить подвальное перекрытие своими руками.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Устройство подвала и погреба Чем перекрыть погреб: типы перекрытия, монолитные и сборно-монолитные плиты, конструкции из дерева, с несущими балками, утепление потолка подвала Читать далее

Устройство подвала и погреба Бетонный погреб: монолитные конструкции, сооружения из железобетонных блоков, колец, газобетонных и керамзитобетонных материалов Читать далее

Устройство подвала и погреба Готовый погреб: выбор и особенности монтажа Читать далее

Устройство подвала и погреба Как сделать погреб в доме своими руками: земляные работы, выбор материала и типа входа, обустройство пола, стен, ступеней и вентиляции Читать далее

Устройство подвала и погреба Как построить погреб своими руками: виды, выбор места и материалов, этапы строительства Читать далее

Устройство подвала и погреба Погреб на даче: требования к возведению, выбор места, обустройство мини-погреба, капитального строения и конструкции под домом Читать далее

Устройство подвала и погреба Как сделать погреб в гараже своими руками: устройство котлована и фундамента, возведение стен и потолка, утепление Читать далее

Устройство подвала и погреба Приямок в подвале: земельные работы, обустройство стен и финишные работы Читать далее

Устройство подвала и погреба Ремонт цоколя частного дома: материалы, усиление фундамента, использование винтовых свай Читать далееОтличная статья

Заливка бетоном

Заливку и бетонирование монолитной плиты перекрытия осуществляют, как правило, при помощи бетононасоса, особенно если плита находится на втором или третьем этаже. Ее можно сделать своими руками, однако овчинка не стоит выделки, потому как придется нанимать помощников, что “съест” всю экономию.

Для уплотнения бетона используют глубинный или поверхностный вибратор, при этом не стоит забывать, что излишняя вибрация может привести к обратному эффекту, и бетон расслоится.

Глубинные вибраторы следует устанавливать с шагом, не превышающим радиуса его полуторного действия. Время вибрирования на каждом шаге должно обеспечить уплотнение бетонной смеси, один из признаков – прекращение оседания и выделения пузырьков.

При выполнении работ следует учитывать, что при быстром высыхании бетон дает усадку и образуются микротрещины. Поэтому после заливки бетона своими руками всю конструкцию следует поливать водой не меньше трех дней.

Схема монолитного железобетонного перекрытия.

Зимой необходимо заказать бетон с противоморозными добавками, которые хоть и оказывают негативное влияние на арматуру, но это является допустимым, если добавка заводская. Она же, кстати, оказывает влияние на время набора прочности бетона, что следует учесть при проведении зимних работ.

В бетон необходимо добавлять щебень, иначе прочность будет низкой, арматуру необходимо связывать вязальной проволокой, сварка арматуры не даст такой прочности, как связка. Гравий добавлять не рекомендуется, его поверхность ровная, что сделает сцепление непрочным.

Монолит плиты должен быть прочным, для этого нужен не только качественный материал, но и соблюдение технологии. Не рекомендуется заливать бетон в зимнее время даже с учетом морозостойких примесей, все работы лучше производить в теплое время года.

Требования СНиП

В соответствии с требованиями СНиП II-22-81 анкеровка ЖБИ, которая осуществляется с различными частями сооружений, должна выполняться в таком виде:

  • Монолитный стеновой каркас и опорные столбы соединяются с перекрытиями и покрытиями анкерами, диаметр равен не меньше 0,5 см2.
  • Наибольшее возможное пространство между анкерами перекрытий из железобетонных плит, которые опираются на стены, равно не больше 6 м.
  • Расчет элементов делается в отдельных случаях, когда существует ассиметричный размер стены, где в дальнейшем устанавливается плита, а так же если зазор между анкерами составляет больше 6 м.

Обычно, анкерные связи создаются из арматуры, где площадь сечения от 10 мм, а длина анкеровки от 500 мм.