Правила анкеровки плит перекрытия /инструкция с фото

Анкер – это металлическое крепежное изделие, предназначенное для соединения строительных конструкций путем ввинчивания или заделки в кирпичную, бетонную или каменную кладку. Применяется для построек любых объектов: бань, гаражей, многоэтажных и частных домов, заводов и прочего. Анкеровка плит перекрытия производится в кирпичных, железобетонных, пенно-, газобетонных зданиях, она позволяет сделать их более надежными и предотвратить преждевременное разрушение.

Монтаж плит

Плиты укладываются своими краями на слой раствора толщиной 2-3 см. Такая толщина позволяет произвести выравнивание нижней стороны плит в одной плоскости, а также обеспечивает надежное соединение плиты с материалом стены. Для дополнительной прочности подплитная подушка из раствора усиливается арматурной сеткой с ячейкой 50х50 мм из проволоки диаметром 4 мм.

В зависимости от материалов стен (кирпич, пенобетон, монолитный железобетон) зона опирания имеет размер от 10 до 170 мм. Чем «слабее» стена, тем полка опирания должна быть больше.

Перед укладкой плит отверстия на их торцах должны быть заделаны. Это исключит промерзание конструкции и усилит звуко- и теплоизоляционные свойства.

Правильная схема анкеровки пустотных плит перекрытия

Коровин Сергей Дмитриевич Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Анкеровка плит перекрытия проводится во время строительства зданий из кирпича, газобетона или железобетона. Такие перекрытия устанавливаются между этажами, над подвальными помещениями, под чердаками. Анкерование осуществляется после установки перекрытий на каждом этаже, при этом анкера размещают на расстоянии до трех метров друг от друга, а они, в свою очередь, выступают креплением для смонтированных плит между собой и с каждой из стен.

Правильная схема анкеровки пустотных плит перекрытия

Анкер плит перекрытия

Анкер – это металлический крепеж, выполненный из оцинкованного либо нержавеющего стального, латунного или другого металлического сплава. Он интегрируется в основание и фиксирует несущий элемент здания, такой как плита перекрытия. Такие крепежи используют во время строительства разных по назначению объектов. Это могут быть одно или многоэтажные дома, производственные здания, гаражные сооружения и др. Анкера существенно улучшают показатели прочности и устойчивости, а также продлевают эксплуатационный период строений. Для сейсмически активных регионов схема строповки не только целесообразна, но и просто необходима, ведь при подземных толчках с высокой амплитудой укрепленные междуэтажные перекрытия будут медленнее проваливаться, что поможет спасти не одну человеческую жизнь.

Рекомендации по анкеровке панелей перекрытия

Анкер – это металлическое крепежное изделие, предназначенное для соединения строительных конструкций путем ввинчивания или заделки в кирпичную, бетонную или каменную кладку. Применяется для построек любых объектов: бань, гаражей, многоэтажных и частных домов, заводов и прочего. Анкеровка плит перекрытия производится в кирпичных, железобетонных, пенно-, газобетонных зданиях, она позволяет сделать их более надежными и предотвратить преждевременное разрушение.

Фундаментный болт – прочное крепление в виде прута с резьбой на конце. Предназначен для обычных построек, для строительства дамб, атомных электростанций.

Болт моли – винт для фиксации основ с малой несущей способностью.

Крепежное соединение удерживается в конструкции 3-мя способами:

1. С помощью трения, создаваемого из-за наличия распора в виде металлической цанги или пластикового дюбеля. 2. С помощью упора. Находясь в разных плоскостях, преломленный анкер испытывает компенсационные нагрузки. Это принцип работы фундаментных болтов. 3. Посредством склеивания. Погруженный в монолит стержень без труда удерживается в конструкции, таким образом, осуществляется анкеровка панелей перекрытия между собой.

Рекомендации по анкеровке панелей перекрытия

В строительстве чаще всего используется комбинация всех приведенных вариантов.

Крепление стен с плитами и друг с другом осуществляется с помощью стержней, скоб и специальных металлических пластин. Анкера изготавливают из нержавеющей или оцинкованной стали. Вначале устанавливают коробку с плитами перекрытий, затем приступают к укреплению. Для наружных работ и в зонах повышенной влажности применяют нержавейку.

Следует делать анкеровку каждого этажа перекрытия, в том числе подвала и чердака, чтобы здание могло прослужить дольше.

Читайте также:  Как усилить деревянные балки перекрытия от прогиба

Усиление анкеровки железобетонных плит перекрытия в стенах из пенобетона или газобетона позволяет увеличить их несущую способность.

В случае же обрушения такого здания при взрыве, землетрясении у находящихся в нем людей будет больше шансов на спасение, так как этажи не смогут быстро сложиться друг на друга.

Крепление стен к плитам

Для сцепления строительных элементов понадобятся:

— анкера подходящего размера, — оборудование для сверления отверстий, — инструменты, позволяющие сгибать стальные элементы для придания им нужной формы, цементный раствор.

Каждый материал имеет свои особенности и потому монтаж креплений осуществляется по-разному. Так анкеровка стен к плитам в кирпичном доме производится с помощью стальных Г-образных элементов на расстоянии 3 м друг от друга. После чего металл аккуратно заделывается раствором шириной 40 мм для предупреждения коррозии.

Для устройства отверстий под коммуникации допускается опирание плит на смежные панели. В этом случае используются изогнутые стержни класса А-П диаметром не менее 12 мм. Составные анкеры требуют сварки.

Рекомендации по анкеровке панелей перекрытия

Для крепления пустотелых плит к блокам из пенобетона или силикатного кирпича используют анкер МКТ из углеродной стали с внутренней резьбой, который ввинчивают в базовый материал. Жесткость узлов обеспечивается с помощью трения. Расстояние между ними должно быть не менее 6 м. Для обеспечения прочности осуществляя кладку на пористые материалы, желательно использовать анкерный пояс.

Рекомендации по связыванию панелей перекрытия

  • Все плиты должны быть в одной плоскости, проверка осуществляется по уровню. Разница поверхностей не должна превышать 20 мм.
  • Класть блоки нужно так, чтобы до внешнего края оставалось достаточно места для утепления.
  • Только после того как все плиты уложены, производится их анкеровка.
  • Соединение панелей между собой осуществляется либо с помощью армопояса, либо путем связывания или сваривания торчащей из них арматуры.
  • Во время дождя или снега проведение работ должно быть приостановлено.
  • При сверлении отверстий в плитах следует следить за тем, чтобы арматура не повредилась.
  • Бракованное изделие, не поддающееся ремонту, использовать нельзя, лучше его заменить.
  • Перевязка плит перекрытия без проушин (без использования отверстий) допускается в случае создания армопояса.

Применяя анкер нужно учитывать несущую способность конструкции, то есть возможность крепежного приспособления нести нагрузки, стоит обращать внимание на технические характеристики материалов, прочность бетона, в противном случае возможен преждевременный износ или деформация креплений.

Виды анкеров: Оборудование для анкеровки- Что может вызвать крепёжное разрушение +Фото и Видео

Что такое анкер или анкеровка плит перекрытия. Анкер – специальный крепёж, сделанный из латуни, стали или из другого металла, необходимый для фиксации строительных элементов и плит перекрытия. Применяются для стройки как больших, так и маленьких строений.

Анкеровка — крепление плит перекрытия с наружными стенами и друг с другом. Анкеровка плит перекрытия предназначена увеличить период эксплуатации, укреплению прочности и устойчивости здания.

Разновидности анкеров

  • Анкер -клин — это болты с конусной шляпкой и втулкой клиновидного распора, применяется для бетона и кирпича. Анкеровка совершается за счёт трения втулки об зазоры в стенах. Недостаток –одноразовое использование.
  • Втулочные – применяют так же как клиновые, и для скрепления полнотелых элементов между собой. Плюсы – легкий монтаж. Минусы — соединительные отверстия большого диаметра.
  • Забивные – эти втулки имеют надрезы с одного конца. Во время сильного удара происходит распирание клином. Анкер предназначен для строповки деталей, не имеющих эластичности, например, камень и бетон. Отлично использовать такой анкер с материалами большой прочности. Плюсы – большая надёжность и простота установки. Минусы – завышенные запросы по точности размеров зазоров.
  • Химические – детали крепятся посредством склеивания. Плюсы — простота использования. Минусы – очень дорогостоящие.

Анкеры специального применения:

  • рамные (для деталей окон и дверей) потолочные,
  • фундаментные и
  • Молли – для пустотных и слабых основ.

Оборудование для анкеровки плит

  1. анкера нужного вида и размера
  2. оборудование для сверления (перфоратор)
  3. приспособление для сгибания элементов из стали
  4. раствор из цемента.

Вариантов крепления много, всё зависит от используемого материала. Анкеровка плит к стенам дома из кирпича осуществляется стальными элементами в форме Г отступив друг от друга 3 метра. Обязательно по окончанию крепёжных работ забетонировать металл. Это убережёт от коррозии.

В случае необходимости оставить канал под проводку, разрешается опирании плит на смежные панели. Тут нужны изогнутые стержни класса А-П от 12 мм. Составные анкеры обязательно скрепить сваркой. При крепёжных работах пустотных плит к блочным кирпичам из силиката или же из пенопласта необходим, стальной анкер МКТ с внутренней резьбой.

Читайте также:  Как сделать проход для лестницы в потолке

Полезные советы

В процессе работ по связыванию плит необходимо учитывать рекомендации, описанные ниже.

Плиты укладываются в одной плоскости. При укладке блоков оставлять место до внешнего края под обязательное утепление. Переходить к анкеровке по завершению укладки вех плит. Соединять панели следует методом сварки или связки торчащей из них арматуры, а также при помощи армопояса. (вариант для плит без проушин).

Избегать повреждения арматуры в момент сверления отверстий в плитах. Не использовать бракованные материалы. Приостанавливать работы во время атмосферных осадков.

К анкеровке можно приступать сразу после монтажа всех деталей. Желательно перед началом работ подготовить план – схему. Анкер надо загнутьв петлю и зацепить петлю плиты. После максимальной натяжки анкера можно приваривать к петлям плиты. Далее все швы между плитами сразуследует заложит цементным раствором, чтобы избежать попадания мусора, воды и снега. Если вода всё-таки попала, придётся снизу плитпросверливать дыры и таким образом дать воде стечь.

Что может вызвать крепёжное разрушение:

  1. Вырывание болта — из прикреплённого материала.
  2. Срез болта—при увеличении разрешённой нагрузки.
  3. Полное разрушение изделия – в момент излома болта.
  4. Отрыв основания крепежа – полная непригодность анкера.
  5. Коррозия.

Требования СНиП (Строительные Нормы и Правила)

Согласно СНиП II-22-81 анкеровка плит к разным конструкциям элементам зданий должна производится в определённом порядке: Каменные стены строения и опоры монтируются с анкерами перекрытий, с площадью сечения более 0,5 см2 .Предельно разрешённый промежуток между анкерами из плит, со стеновой опорой допустимо не более 6 м.

Расчет анкерных элементов крайне необходим – при несимметричном изменении толщины опорных стен, на которые укладываются плиты, а также при расстоянии от анкера до анкера более 6 м. Обычно анкерные связи делаются из металлической арматуры диаметром 10 мм и более, а длина анкеровки 500 мм более.

Разрушение крепежа

Повреждение и разрушение крепежа происходит на самом слабом его месте. Разрушение крепежа бывает нескольких видов:

Вырыв болта. При этом происходит частичный или полный вылет из прикрепленного материала, зачастую основание материала остается неповрежденным.

Расчет крепления.

Срез болта – полное разрушение крепительного материала из-за превышения допустимой нагрузки и подвижности сил.

При изломе или пластическом изгибе болта происходит полное или частичное разрушение крепежного изделия вследствие превышения допустимых сил во время дистанционного монтажа.

Вырыв основания крепительного материала крепежом – окончательное разрушение анкера вследствие нарушения конструкции материала основы под влиянием значительных нагрузок, которые превышают возможности самого прикрепленного материала.

Коррозия материала. При этом происходит полное или частичное повреждение крепежного изделия, которое непосредственно связано с коррозией самого анкера или его отдельный частей.

Перед применением анкера в строительстве и строительных материалах необходимо учитывать все технические характеристики и способности крепежного приспособления, максимальные нагрузки, прочность и вид бетона (или других материалов, которые требуют укрепления), при этом также не стоит забывать о размерах.

Анкеровка плит перекрытия применяется в строительстве построек любого назначения. Анкеровку для плит применяют везде, где есть перекрытия: гаражи, одноэтажные здания, частные дома, фабрики, заводы, предприятия, многоэтажные и малоэтажные дома и т.д. Анкер служит для того, чтобы как можно лучше и дольше удерживать и ту или иную конструкцию постройки, для предотвращения расшатывания.

Виды бывают разные, как и основы крепежных перекрытий.

Анкеровка плит перекрытия необходимо для постройки такой конструкции, как и фундамент.

Выполнение заливки швов

Если планируется выполнение плит перекрытия с наличием раздвижки порядка 50 мм, то необходимо выполнять отдельную заливку швов раствором. Для создания смеси желательно использовать бетон марки B15. Устанавливать арматурные стержни при этом не требуется, так как надежности раствора в узкой нише должно хватить на обеспечение достаточной способности конструкции справляться с нагрузками. Однако когда выполняется анкеровка плит перекрытий в кирпичных зданиях с сохранением швов порядка 100 мм, то предусматривают и специальный каркас с нижними рабочими стержнями. Далее по нарастанию величины расстояния межплиточного пространства вносятся дополнительные каркасы для усиления монтажной системы.

Резка плит

Алмазный диск для резки пустотных плит перекрытия

В техническом проекте организации работ приводится план раскладки элементов перекрытия с указанием размеров и спецификацией, что упрощает работы. Иногда сложная планировка строения исключает возможность применения стандартных панелей. Плиты режутся или делается монолитное перекрытие своими руками по месту.

Читайте также:  Выполняем установку несъемной опалубки из пенопласта своими руками

Резать железобетонные изделия допускается, но с соблюдением правил. Нельзя кроить пустотные элементы длиной более 5 м при толщине 220 мм или имеющие на торцах анкеры. Любое нарушение целостности плиты негативно сказывается на прочности, т.к. в изделии ставится арматура под напряжением для сопротивления изгибу и кручению.

Следует заказать резку на заводе с необходимым оборудованием для сохранения качеств железобетонного элемента. Укорочение панели на стройке связано с большими физическими усилиями. Рабочие надевают средства личной защиты и соблюдают правила техники безопасности.

Резка плит

Правила резки:

  • координация размеров выполняется, когда изделие находится внизу с помощью дисковой пилы или болгарки, лома, кувалды, разметочного инструмента;
  • используется алмазный диск, который режет арматуру и бетон;
  • предварительно определяется местоположение арматурных стержней;
  • делается пропил вдоль изделия и затем поперек;
  • кувалдой сбивается бетон, срезается арматура.

Получившиеся пустоты заполняются бетоном. Если нужно вырезать отверстие под люк, лаз, лучше обойти такое место и выполнить монолитный участок с установкой арматуры, а не резать панель.

Глубина опирания плит перекрытия

Первое, о чем следует подумать еще до начала строительства – это размеры плит перекрытия и, соответственно, размеры помещений в свету, чтобы эти плиты могли достаточно опереться на стены.

Для сборных плит ПК, с арматурой по ГОСТ 5781-82, в типовых сериях прописана глубина опирания 100 – 110 мм. Недостаточная глубина опирания плит грозит обрушением или разрушением плиты, а чрезмерная – превращает шарнирное опирание (на которое изначально рассчитана плита) в защемление, что в свою очередь вызывает перенапряжение в верхней зоне плиты и может привести к ее разрушению. Опирать плиту более, чем на 240 мм не желательно.

Итак, если у нас в наличии есть плиты длиной 3,6 м, то расстояние в свету меду стенами должно быть не менее 3,6 – 2∙0,24 = 3,12 м и не более 3,6 – 2∙0,1 = 3,4 м.

Чем объясняется минимальная глубина опирания плиты? Это не просто такая величина, при которой плита не соскользнет с опоры (не соскользнуть она может, если повезет, и при меньшей глубине). Здесь есть еще требование, по которому рабочая арматура плиты должна быть заведена на опору на определенную глубину для нормальной работы конструкции. Это понятие называется анкеровкой арматуры на опоре, и оно должно строго соблюдаться. Допустимый минимум для шарнирно опирающихся плит при арматуре по ГОСТ 5781-82 – 100 мм. Для арматуры по ДСТУ 3760:2006 ситуация хуже. Даже при использовании специальных анкеров на концах стержней (приваренных шайб, пластин), минимальная глубина опирания должна быть не меньше 10d (где d – это диаметр арматуры плиты) – согласно п. 2.3.2.5 «Рекомендаций по применению арматурного проката по ДСТУ 3760 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры».

Поэтому, если вам попались плиты без предварительного напряжения, армированные прокатом по ДСТУ 3760, очень внимательно отнеситесь к их глубине опирания. Особенно, в тех плитах, которые нарезаются нужной вам длины – уж в них точно никаких анкерующих устройств на концах стержней нет, а значит глубина опирания будет не минимальной (10d), а расчетной. А это уже цифры совсем других порядков – для d = 20 мм, например, длина анкеровки арматуры равна 800 мм при бетоне В25, а это абсурдно большое число. Поэтому очень внимательно относитесь к железобетонной продукции, предлагаемой рынком.

А проектировщикам отдельно хочу написать. Если вы закладываете в проекте плиты по типовым сериям, указывайте обязательно, что арматура должна быть по ГОСТ 5781, а не по ДСТУ 3760, и замена ее без серьезных переделок недопустима.

Вернемся к стандартной глубине опирания, предлагаемой нам типовой серией вып. 1.

Такая глубина особенно удобна при опирании на стены из кирпичной кладки, т.к. она кратна размерам кирпича: 110 мм + 20 мм шва – это как раз 130 мм, которые занял бы кирпич 120 мм со швом в 10 мм. Поэтому еще на этапе продумывания размеров рекомендуется учитывать все нюансы, вплоть до удобства производства работ.